Монтаж розеток в гипсокартон

Гипсокартон – крайне популярный и дешевый материал, который применяется для обшивки стен и потолков помещения, создания межкомнатных перегородок.

Наряду со своей универсальностью, у него серьезные недостатки – закрепить что-либо на стену из гипсокартона достаточно сложно, для этого продумывают специальные крепления, усиливают металлический каркас, на котором и держатся листы гипсокартона.

В то же время, установить розетку в стенке из гипсокартона своими руками – проблема. Сделать тем не менее, можно, причем в короткие сроки, и не основываясь на строительный опыт исполнителя.

Закрепить розетку можно и самому, если следовать инструкциям.

Предварительные работы

Установить розетки – работа, которую выполняют на завершающем этапе обшивки стен гипсокартоном или монтирования перегородки. Но подготовить для розетки в гипсокартонной стене место следует заранее.

Перед непосредственным монтажом листов прокладывают проводку, обязательно проверив работоспособность линии. Затем кабеля изолировать и зафиксировать в точке, где устанавливают розетку.

Просто поставить розетку, сделать предварительно отверстие под необходимый диаметр недостаточно – это чревато последствиями возгорания.

Только сделав все по инструкции, рассчитывают, что розетка функционирует, не опасна для имущества или жизни владельца, ее сложно вытащить из стены. И что главное, пользоваться ею удобно жильцам квартиры или дома.

Планировка установки

Спланировать установку розеток следует задолго до обшивки стен листами гипсокартона. Но перед тем, как приступать к непосредственному монтажу выключателей или розеток, к ним подводят кабеля.

Лучшее решение – сделать разводку и проложить кабель в процессе постройки каркаса. Там же кабель пропускают через профили, или фиксировать его по направляющим. Если предстоит работать с перегородкой – фиксацию проводят на поверхности уже установленных листов гипсокартона.

Помимо прочего, кабель в стене, под гипсокартоном лучше проводить с помощью бронепровода (представляет собой пластиковую гофротрубу), чтобы защитить кабель от случайных повреждений.

Не стоит пренебрегать этой покупкой – она поможет сэкономить в будущем.

Что касается выбора кабеля для розетки – то достаточно трехжильного с сечением в 2,5 мм.

Выбирают место для розеток на определенной высоте – стандартом считается 30 см от пола.

Для непосредственного монтажа в гипсокартонный лист необходима специальная насадка для дрели, с помощью ее и сделать отверстие, диаметр которого подходит для установки розетки. Называется она фреза для гипсокартона. Розетки предлагаются в едином стандарте, поэтому и выбрать насадку несложно.

Кроме того, для монтажа необходима еще одна покупка – подрозетник, что вставляется в просверленное отверстие, к которому непосредственно крепится розетка.

Точка крепежа специально размечается, чтобы впоследствии просверлить с помощью насадки отверстие нужного диаметра.

Рассчитать место можно с помощью рулетки, отмерив 30 см от пола. Если даже кабеля не окажется рядом с просверленным отверстием, найти его несложно. Диаметр отверстия под розетку подразумевает, что туда можно просунуть пальцы, и вытащить кабель наружу.

Непосредственный монтаж

Если установить на одной стене более одной розетки, вдоль всей стены прочертить полосу, параллельную полу, проверить уровнем. Затем острие фрезы устанавливается в точку центра отверстия и начать сверление. Это процесс не отнимает много времени и не требует подготовки, но так как диаметр отверстий немаленький, замеры стоит выполнить точно, иначе розетки окажутся на разной высоте.

Когда отверстия вырезаны, кабеля найдены и вытащены наружу, приступают к установке подрозетника. Он оснащен 4 болтами, на которые крепится.

В его днище прорезают отверстие и через него проводят кабель. Подрозетник вставляется в отверстие, просверленное в листе гипсокартона(стоит отметить, что глубина подрозетника составляет 4,5 см. Это учитывают, собирая каркас, а диметр практически равен стандарту фрезы).

 

Далее закрутить болты, отвечающие за фиксацию (обычно они расположены горизонтально, напротив друг друга). После того, как болты закручены, проверить, что все стало правильно. Обязательно проверить с помощью уровня положение.

После этого приступают к монтажу розетки:

• Разбираем ее, чтобы подключить к ней кабеля;
• Фиксируем в подрозетнике, проверяем качество выполненной работы;
• Прикручиваем декоративную часть и проверяем работоспособность.

Провода, подключаемые к розетке, стоит фиксировать тщательно, или в процессе монтажа они выскользнут из пазов и операцию придется проводить вновь.

Фиксация происходит следующим образом: придерживаем розетку в нужном положении и закручиваем два болта. Дополнительную фиксацию производят с помощью распорных лапок розетки (некоторые виды подрозетников подразумевают только такой тип крепления).

Источник: GipsoHouse.ru

Подготовительные работы

Как в гипсокартоне сделать розетку? Конструкция гипсокартонных стен позволяет монтировать практически любые виды розеток, как одинарных, так и с двумя и более секциями. Однако классическим способом установку выполнить не удастся. Для этих целей потребуется специальный подрозетник для гипсокартона. Он должен быть пожаробезопасным, поскольку гипсокартонные листы относятся к легковоспламеняющимся материалам. С помощью подрозетника установка розеток и выключателей в гипсокартон существенно облегчается.

Точка, где электрический ток выходит через розетку, считается наиболее опасным элементом всей конструкции. Поэтому для изготовления таких подрозетников используется самозатухающая пластмасса. Если розетка нагреется во время работы, выделяемое тепло не перейдет на гипсокартон. За счет этого обеспечивается противопожарная защита.

Выбирать подрозетник необходимо с учетом расположения гипсокартонных листов относительно стены. Для наиболее эффективного решения задачи, как поставить розетку в гипсокартон потребуется индивидуальный выбор, особенно, если выбранные листы смонтированы вплотную к стене. В каждом подрозетнике имеются прижимающие лапки, раздвигающиеся с помощью винтов. При покупке желательно проверить их работоспособность. Конфигурация и размеры подрозетников, отличаются от стандартных моделей, применяемых для обычных стен.

Существуют различия между установочными коробками различного предназначения. Типовые подрозетники монтируются внутрь стены в заранее просверленное углубление и затем фиксируются с помощью раствора. Модели, предназначенные для установки в гипсокартон, устанавливаются в отверстие, после чего они прижимаются к внутренней стороне обшивки крепежными лепестками, продвигающимися по винтовой резьбе. После этого розетка в гипсокартоне оказывается надежно закрепленной.

Как сделать отверстие в гипсокартоне под розетку

Прежде чем сверлить отверстие, в которое будет монтироваться коробка под розетку для гипсокартона, необходимо точно определить и разметить место его будущего расположения. Существуют нормативы, используемые специалистами при монтаже. Например, расстояние от пола до розетки составляет 30 см, а от пола до выключателя – 90 см. Эти размеры могут изменяться в зависимости от конкретных условий эксплуатации. Необходимо учитывать и удобство пользования, особенно на кухнях и в ванных комнатах, где установлена бытовая техника и оборудование. Необходимо учитывать и схему электропроводки, проложенной в каждом помещении.

Место, окончательно выбранное для установки, отмечается карандашом или строительным маркером с использованием строительного уровня. После этого можно вырезать отверстие в гипсокартоне под розетку. Самое первое отверстие сверлится по центру отметки, после чего в ход идет фреза. При отсутствии электроинструмента для прорезки отверстия можно использовать строительный нож. Предварительно подрозетник прикладывается к стене и обрисовывается по контуру. Недостаток данного способа заключается в неровных краях и образовании крупных сколов.

Поэтому самым идеальным вариантом, когда нужно сделать отверстия в гипсокартоне под розетки, считается электродрель со специальной коронкой диаметром 68 мм. Точно такие же фрезы используются при установке в гипсокартон точечных светильников. Порядок действий очень простой. Вначале насадка устанавливается на дрель. Далее сверлится отверстие направляющим сверлом. После этого с помощью коронки вырезается основное отверстие. Сильный нажим не требуется, поскольку качественная коронка легко режет любой гипсокартон.

Установка подрозетников и розеток

После того как отверстие просверлено в отмеченном месте, можно приступать к монтажу подрозетника. Предварительно острым ножом срезается фаска по всей окружности. Эта процедура является обязательным условием качественного монтажа, поскольку в подрозетнике имеется внешний бортик, толщиной до 1,5 мм.

При отсутствии фаски края бортика будут выступать за уровень поверхности. Эту разницу придется компенсировать большим количеством шпаклевки, в результате может получиться некрасивый бугор. Если же нарезана фаска, бортик легко входит в нее и становится на одном уровне с плоскостью стены.

Далее выполняется непосредственная установка подрозетника, который понадобится для крепления розетки к гипсокартону. Пластиковые заглушки, расположенные по контуру, следует выломать и завести в отверстия концы подведенных проводов. После этого изделие вставляется в отверстие и затягивается регулировочными винтами. Они достаточно длинные, поэтому вместо отвертки рекомендуется использовать шуруповерт. Винты затягиваются до тех пор, пока крепежные лепестки не будут прижаты к внутренней стороне гипсокартонного листа.

На следующем этапе выполняется установка розетки в гипсокартоне своими руками. Для этого на подрозетнике откручиваются два оставшихся винта. С розетки снимается декоративная накладка, после чего к ней подключаются предварительно выведенные провода. Вся конструкция вместе с проводами устанавливается в подрозетник и фиксируется открученными винтами.

Декоративный наличник надевается после того, как закончена финишная отделка стен. Технология установки одинарной розетки вполне подходит для монтажа целого блока. Понадобится такой же набор инструментов, необходимое количество подрозетников и самих розеток.

Источник: electric-220.ru

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

У меня на сайте уже имеется статья про установку одного подрозетника в гипсокартонную стену, а вот про установку блока подрозетников я как то упустил из виду, поэтому восполняю этот пробел и сегодня я расскажу Вам про выбор, разметку и монтаж блока подрозетников в стену из гипсокартона.

Данная статья скорее всего будет интересна начинающим электрикам, студентам или домашним мастерам, которые самостоятельно выполняют монтаж электропроводки в своей квартире или доме. Сложного здесь ничего нет, специального и дорогостоящего инструмента для этого тоже не требуется, но есть некоторые тонкости и нюансы, про которые я и поделюсь с Вами.

Сразу же условимся с определениями. Это как в известном фильме: они же подрозетники, они же монтажные коробки, они же установочные коробки, но я привык называть их именно подрозетниками, поэтому и в статье буду применять такое название, хотя правильнее называть из все же установочными коробками.

Установка подрозетников, будь это бетонная стена, кирпичная стена или стена из гипсокартона — это неотъемлемый этап при монтаже розеток, выключателей, переключателей, диммеров, терморегуляторов и прочих электроустановочных изделий.

 

Выбор подрозетников для гипсокартона

Для монтажа подрозетников в стену из ГКЛ необходимы специально-предназначенные для этого подрозетники. На рынке имеется большой выбор производителей, например, Schneider Electric, Legrand, Hegel, Gusi Electric, Tyco и другие.

Подрозетники классифицируются по двум основным установочным размерам:

• внешний диаметр (d2)
• глубина (H)

Вот ряд стандартных диаметров у подрозетников: 60 (мм), 64 (мм), 65 (мм), 68 (мм), 70 (мм) и даже 75 (мм). Есть еще и не стандартные размеры и габариты, но это уже частный случай.

Диаметр подрозетника для гипсокартона составляет 68 (мм) — это стандартный, самый распространенный и правильный вариант.

Глубина подрозетников может иметь следующие размеры: 40 (мм), 42 (мм), 45 (мм), 60 (мм) и 62 (мм).

Тут все зависит от места установки. Если толщина стены позволяет, то лучше установить подрозетники поглубже, например, на 60 (мм) или 62 (мм). В них гораздо проще и легче производить расключения. К тому же в последнее время все чаще приходится отказываться от распределительных коробок и расключения производить непосредственно в подрозетниках — вот тут то и начинаешь считать и экономить каждый миллиметр глубины, и чем подрозетник глубже, тем легче и удобнее осуществить в нем соединения проводов и монтаж механизмов электроустановочных изделий.

В последнее время чаще всего для гипсокартонных стен я применяю пластиковые подрозетники Hegel модификации КУ1201 и КУ1202 со стандартным диаметром d2=68 (мм) и глубиной Н=45 (мм). Кстати, у Hegel нет подрозетников для полых стен с глубиной на 60 (мм) и 62 (мм), хотя толщина стенки порой позволяет установить углубленные подрозетники.

Пластик негорючий (полипропилен с антипиреном), огнестойкость 850°C, корпус достаточно плотный, имеется широкий передний борт, перфорация (заглушки) для ввода кабелей различных диаметров и вполне приемлемая цена.

Вот внешний вид подрозетника для гипсокартона Hegel КУ1201.

Как видите, у подрозетника есть две крепежные лапки. При затягивании (закручивании) крепежных винтов-саморезов, эти лапки притягиваются и плотно фиксируют подрозетник с обратной стороны ГКЛ.

Лапки могут быть, как пластиковыми, так и металлическими, разницы между ними особой никакой нет.

Лично я предпочитаю устанавливать подрозетники с пластиковыми лапками (КУ1201). У них больше площадь поверхности, и при закручивании, они лучше держатся и не продавливают лист гипсокартона. Но у них есть одна не очень удобная особенность при установке, про которую я расскажу чуть позже.

А вот подрозетник Hegel КУ1202.

Все аналогично, только у них металлические лапки, которые фиксируются пластиковыми стопорами. Изначально, лапки не выпирают за габариты корпуса, поэтому данные подрозетники удобны при установке. При закручивании крепежного винта пластиковый стопор срывается и лапка выходит за габариты подрозетника. Но КУ1202 мне все равно меньше нравятся из-за маленьких шлицов на крепежных винтах — их очень не удобно закручивать.

Разметка места установки блока подрозетников

Перейдем к моему примеру. Мне необходимо установить блок из трех подрозетников вот в этой гипсокартонной перегородке.

Блок подрозетников устанавливается над тумбой и предназначен исключительно для розеток. В них планируется включать декоративную лампу и зарядные устройства для телефонов. В моем случае высота тумбы составляет 45-50 (см). Нам же нужно установить подрозетники на высоте примерно 62-63 (см) от уровня пола.

Рекомендую Вам перед монтажными работами всегда иметь при себе план электропроводки с учетом расстановки и габаритов всей мебели. Поверьте мне, что лучше потратить больше времени, но зато по максимуму выудить у заказчика, что именно и где он планирует установить, чем в дальнейшем что-то не подойдет, придется переносить и переделывать.

Скоро я опубликую несколько статей, где очень подробно расскажу про варианты расположения розеток и выключателей в разных помещениях (ванная комната, спальня, кухня). Так что не пропускайте выход новых статей — подписывайтесь на рассылку сайта.

Итак, вернемся к разметке. С помощью самовыравнивающегося лазерного уровня LD-SL-01 отмечаю горизонтальную линию на высоте 63 (см) от пола.

Уровень LD-SL-01 мне очень нравится, но иногда я пользуюсь и более простым, и компактным, лазерным уровнем Black Deсker LZR-310, правда луч у него проецируется всего в одной плоскости и настройка уровня идет в ручном режиме по пузырькам.

Не много подольше получается с разметкой, но тем не менее тоже удобно. О нем я еще напишу отдельный обзор.

Если лазерного уровня у Вас нет в наличие, то без проблем можно отметить горизонтальную линию и обычным строительным уровнем.

Затем по лазерной линии с помощью линейки (можно использовать ровный брусок или профиль) чертим горизонтальную линию карандашом. После этого уровень нам больше не нужен и его можно отключить.

Рассчитываем, чтобы блок смотрелся симметрично на стене и отмечаем на линии первый центр подрозетника.

Затем с помощью линейки или рулетки от первого центра откладываем 71 (мм) и отмечаем центр второго подрозетника. Затем от центра второго подрозетника откладываем 71 (мм) до центра третьего подрозетника.

Расстояние между центрами подрозетников составляет именно 71 (мм) и его необходимо как можно точнее измерить, иначе накладная рамка может встать, либо в натяг, либо с зазорами, в зависимости от Вашего «промаха».

Да, забыл упомянуть, что при разметке учитывайте, где и в каком месте проходят у Вас профили, а то может выйти вот такой вот нелепый казус (фотографию взял из интернета).

 

Коронка по гипсокартону

Для сверления отверстий в гипсокартоне (а также в фанере, дереве, ДСП, пластике) я применяю металлическую фрезу, или другими словами наборную кольцевую пилу (коронку), диаметром 67 (мм) от Kraftool.

Кольцевая пила идет в комплекте с держателем, центрирующим сверлом и еще двумя коронками: на 60 (мм) и 74 (мм).

Помимо фрезы, еще имеется биметаллическая коронка (Bi-metal) диаметром 68 (мм) с центрирующим сверлом.

Если же у Вас нет коронок, то ничего страшного. Отверстия можно аккуратно высверлить или вырезать с помощью ножа.

 

Сверлим отверстия для подрозетников

По гипсокартону сверлится достаточно легко, поэтому вставляю коронку в шуруповерт.

Кстати, уже третий год пользуюсь шуруповертом Makita BDF-453 с 18-вольтовым аккумулятором. Очень доволен им, кроме одного момента — за 2 года активной эксплуатации «умер» один аккумулятор. Благо, что в комплекте изначально было два аккумулятора. Ну а в остальном нареканий к нему нет — вполне достойный аппарат.

Итак, направляем центрирующее сверло коронки на отметку и сверлим отверстия для подрозетника.

Обычно я сверлю на 1-ой скорости. У этой коронки великовато центрирующее сверло, поэтому здесь не нужно торопиться, иначе может увести центр при сверлении. Лучше заранее просверлить центровые отверстия сверлом с меньшим диаметром.

Да еще, сильно давить на шуруповерт не нужно, иначе можно продавить и сломать гипсокартон.

Отверстия для подрозетников готовы.

 

Собираем блок подрозетников

Берем три подрозетника. Теперь нам нужно соединить их в единый блок. Для этого с помощью ножа убираем боковые заглушки (перфорацию) в подрозетниках: в первом — одну заглушку, в среднем — две, в третьем — одну.

Все подрозетники данной серии можно соединять между собой в единые блоки с помощью кабельных переходников типа ПК5201 или ПК5202 (для установочных коробок новых серий). Кабельные переходники (ПК) продаются отдельно от подрозетников. Эти переходники мы еще называем соединителями или тоннелями.

Кстати, у некоторых производителей имеются подрозетники с несъемными соединителями. С одной стороны это удобно, не нужно рассчитывать точное количество и приобретать соединители отдельно, но с другой стороны — не удобны они тем, что приходится отпиливать или отрезать незадействованные соединители, т.к. они мешают при установке подрозетника в высверленное отверстие.

Итак, берем один соединитель и вставляем его в посадочное отверстие подрозетника до защелкивания.

Соединитель защелкивается достаточно туго, поэтому нужно приложить некоторое усилие.

Обратите внимание, что профиль посадочного отверстия и кабельного соединителя выполнен ступенькой, что исключает выполнение неправильного соединения.

Затем берем второй подрозетник и защелкиваем в него соединитель.

Далее через еще один соединитель объединяем аналогичным способом второй и третий подрозетники. В итоге получаем вот такой вот единый блок из трех подрозетников. Соединители четко фиксируют подрозетники между собой.

Расстояние между подрозетниками в блоке составляет ровно 71 (мм), что совпадает со стандартным расстоянием электроустановочных изделий (розетки, выключатели и т.п.), размещаемых в одной рамке.

Таким образом, можно собрать в ряд бесконечное количество подрозетников, но на практике больше пяти подрозетников в ряд Вам врядли когда потребуется, потому что общих рамок более, чем на пять постов я не встречал. Может и существуют такие не стандартные рамки, но крайне редко и по какому-нибудь специальному заказу.

Источник: zametkielectrika.ru

Подготовка к установке розеток в стену из гипсокартона

Начать необходимо с подготовки всех необходимых инструментов и сопутствующих материалов для закрепления розетки в листе гипсокартона и ее подключения. Для того чтобы самому устанавливать электротехническое изделие, нужно иметь в наличии как минимум следующий набор:

1. Дрель (можно шуруповерт).
2. Коронка для создания отверстий в гипсокартоне со стандартным диаметром 68 мм.
3. Коробка установочная для гипсокартона.
4. Строительный нивелир.
5. Карандаш или фломастер.
6. Крестовая отвертка для закрепления лепестков коробки (можно использовать и шлиц, но это не так удобно).

Вместо коронки на дрель можно купить специальный резак. Принцип его работы чем-то напоминает циркуль и им не менее легко вырезать в листе гипсокартона необходимое для коробки отверстие.

Вырезание отверстий в гипсокартоне

Когда все готово к работе, необходимо уделить достаточно времени и внимания выбору высоты и грамотной разметке. Вырезать в гипсокартоне отверстие дважды в одном месте не получится никак. Если устанавливается, например, блок из четырех розеток, есть риск из-за некачественной разметки в итоге поставить рамку криво, и исправить ошибку будет достаточно трудно. Потому замеры нужно производить со всей тщательностью.

После измерений начертите на гипсокартоне крест в месте центра будущей розетки, поставьте на него центральное сверло коронки, предварительно установленное в вашу дрель, или резак. Стараясь держать инструмент максимально ровно и крепко (особенно касается неуравновешенного резака, если им врезаться в гипс слишком резко, он начнет «шагать» в сторону, испортив ГКЛ), приступаем к высверливанию отверстия.

Важно! Коронка в патроне должна быть установлена прочно, она будет подвержена довольно сильной нагрузке.

 Установка коробки

Сначала необходимо убедиться, что зазор между стеной и листом гипсокартона составляет не менее 45 мм, что позволит беспрепятственно установить подрозетник. Если расстояние меньше, придется штробить базовую поверхность пикой или коронкой по бетону, чтобы добиться нужного размера.

Процесс установки будет выглядеть следующим образом:

• К только что проделанному в гипсокартоне отверстию протягивается провод, к которому впоследствии будет подключена розетка (он уже должен быть под гипсокартоном в месте монтажа). Для удобства будет лучше его вытянуть из отверстия на некоторое расстояние.
• Затем нужно взять в руки коробку подрозетника и удалить с наиболее удобной стороны заглушку для продевания кабеля и протащить провод через нее.
• Теперь стакан предельно осторожно устанавливается в отверстии. Как правило, усики креплений при этом расположены горизонтально, а винты крепления самой розетки к коробке – вертикально. Это правило гибкое, на самом деле куда важнее, чтобы подрозетник стоял ровно. Снова нужно не пожалеть времени, и, вооружившись уровнем, «семь раз отмерить».
• Когда сомнений в правильном положении коробки не будет, необходимо при помощи отвертки вращать винты, отвечающие за крепежные лепестки. Не стоит слишком усердствовать, если перетянуть, они разрушат гипс, все-таки материал весьма мягкий. Но при этом слабо крепить тоже нельзя: розетка будет «болтаться». Так что нужно найти некую «золотую середину».

Подключение розетки

Монтаж розеток в стену из гипсокартона начинается с подключения кабеля. Для этого саму розетку нужно частично разобрать, то есть скинуть рамку. Она крепится, как правило, винтом на лицевой стороне.

Теперь проверим тестером или мультиметром, поступает ли электрический ток на жилы. Тут есть 2 варианта:

• две жилы в кабеле;
• три жилы в кабеле.

Вариант № 1. Подключение к двухжильному кабелю

В первом случае ошибиться трудновато: проверив щупами тестера наличие напряжения, отключаем автоматический выключатель, отвечающий за зону, к которой относится наша будущая розетка.

Важно! Ни в коем случае не забывайте об обесточивании проводки! Удар электрическим током может стать причиной смерти.

Зачищаем около 8–10 мм изоляции для каждой жилы и ведем их в равноудаленные клеммы розетки. Исполнение у розеток бывает очень разным, но общее одно – силовые клеммы всегда равноудалены друг от друга, так что обнаружить их не составит труда.

Помните, что рядом с одной клеммой может тут же находиться отверстие, также ведущее из нее, используемое для дальнейшего параллельного подключения электроустановочных изделий. Не подключитесь туда, это приведет к короткому замыканию. Отверстия под разные клеммы должны быть на почтительном расстоянии: от 1,5 см друг от друга.

Полярность роли в данном случае не сыграет, т. к. ток переменный.

Вариант № 2. Трехжильный кабель

Второй вариант применяется, когда в квартире проведено защитное заземление – весьма полезная вещь, которая будет удалять из приборов статическое напряжение.

Жила, отвечающая за заземление, согласно стандарту, должна иметь яркий желто-зеленый цвет.

Если для нашей розетки предусмотрено подключение заземления, в ее гнездах должны сверху и снизу присутствовать медные «усики», а изнутри должна быть отдельная клемма для подключения этого провода. Если розетка без заземления, данный провод хорошо изолируем и прячем за гипсокартон. В остальном картина подключения не отличается от рассмотренного выше варианта.

Закрепление розетки

Закрепляется розетка очень просто:

• Устанавливаем уже подключенную розетку в коробку, закрепляем ее первоначально при помощи лепестков, которые врежутся во внутреннюю поверхность подрозетника.
• Затем розетку необходимо закрепить при помощи винтов, на каждой стороне монтажной панели розетки есть удобные полукруглые отверстия для них.
• После монтажа внутренностей розетки в обратном порядке устанавливаем на нее рамку и прикручиваем ее винтом.

Вопрос о том, как установить розетку в гипсокартонную стену, на деле оказался очень прост, хоть и не лишен тонкостей. С ним справится человек без специальной подготовки. Но все же рекомендуется воспользоваться услугами электрика, который точно справится с поставленной задачей и сделает все для вашей безопасности при долгосрочной эксплуатации розетки.

Источник: mr-build.ru