Подготовка стен под оклейку обоями

Почему так популярно оклеивание стен обоями

Нет более простого и доступного способа сменить надоевший интерьер, чем поклейка новых обоев. Разнообразие расцветок, стилей и фактур современного настенного покрытие позволяет провести кардинальные изменения в комнате – добавить света, визуально увеличив пространство или сделать комнату  уютнее, применив приглушенные, глубокие оттенки. Популярность обоев в качестве декора объясняется и другими причинами, в том числе:

• ценовая доступность бюджетных вариантов;
• текстурные и фактурные эффекты дорогих обоев;
• переклейка не занимает много времени, поэтому для такого ремонта хватает нескольких дней;
• при проведении работ не требуется сложных, дорогостоящих инструментов;
• клеить обои можно и своими силами, без привлечения специалистов, что на порядок снижает расходы на ремонт;
• соблюдая этапы проведения работ, и учитывая рекомендации профессионалов, даже неопытный новичок сможет самостоятельно преобразить комнату с помощью обоев.

А чтобы вложенные средства и потраченные силы не привели к плачевным результатам в виде неровных поверхностей, отвалившихся полотен и кривых стыков, необходимо тщательно подготовить стены перед тем, как клеить на них обои.

Избавляемся от старого покрытия

В большинстве наших квартир и домов стены уже когда-то были оклеены обоями, но в некоторых помещениях применялась покраска известью, водоэмульсионной или масляной краской и даже побелкой. Все эти старые покрытия  необходимо удалить.

Даже если вам кажется, что прежние обои держаться достаточно крепки и нет ничего страшного, если новые наклеить прямо на них, вы можете ошибаться. Во-первых, яркие цвета, контрастные рисунки и рельефная текстура прежнего покрытия может проступить сквозь новые обои. Во-вторых,  при намокании, старые обои в некоторых местах наверняка вздуются, а удалить такие пузыри воздуха практически не представляется возможным. И кончиться все тем, что вам придется приподнимать новые обои и из-под них, осторожно поддевая, частями доставать старый слой. Это и работу затягивает, и настроение портит, да и качественный результат  ваших стараний не гарантирован. Поэтому, старые обои обязательно счищаем! Если полотнища снимаются легко, то вам будет нужен только небольшой шпатель или обычный кухонный нож, чтобы поддевать бумагу. А вот когда обои держаться еще достаточно крепко, то может понадобиться предварительное увлажнение. С помощью влажной губки или распылителя стены намачивают, оставляя на некоторое время, чтобы бумага размягчилась, а затем ее снимают шпателем.

Стены, покрытые водоэмульсионной краской, известью или мелом тоже нуждаются в предварительном очищении. Если этого не выполнить, новые обои в ближайшее время могут попросту отвалиться, причем целыми полотнищами и вместе со слоем краски. Поэтому лучше заранее снять покрытие, тем более что особой сложности в этой работе нет. Достаточно вооружиться ведром с водой, тряпкой или щеткой и просто тщательно помыть.

А вот снятие слоя масляной краски — занятие трудоемкое, требующие запаса терпения, специальных средств и инструментов. Ровная поверхность не должна вносить сомнения в смысл проведения этих работ, ведь эта гладкость становиться главной причиной плохой  адгезии (прилипания) обоев. Конечно, во время оклейки этого будет незаметно, а вот после высыхания новые красивые обои просто сползут с окрашенных стен.

Снять масляную краску можно несколькими способами:

1. С помощью строительного фена краску разогревают, а затем счищает шпателем. Несмотря на высокую эффективность и быстрые результаты, у этого варианта есть и недостатки: не у всех под рукой есть необходимый инструмент, и во время проведения работ в помещении стоит довольно резкий и токсичный запах. При работе необходимо пользоваться защитными средствами и обеспечить постоянный приток свежего воздуха.
2. Использование специальной смывки. Этот химический растворитель наносят на стены и после размягчения, краску постепенно соскабливают шпателем. Как и в предыдущем случае, применяя смывку необходимо пользоваться респиратором, защитными очками и плотными резиновыми перчатками.
3. С применением болгарки с насаженной металлической щеткой. Этот способ химически безвредный, но очень пыльный. Механическая зачистка поверхности требует физических усилий, а при обработке больших площадей занимает не один день.

Но, если вам не подходит ни один из перечисленных вариантов, то можно попробовать обработать окрашенную поверхность особой грунтовкой бетон-контакт, которая улучшит адгезии стен, а для оклейки пользоваться специальным клеем для виниловых обоев, дающим более плотную сцепку поверхностей. Но даже применение этих средств не дает тех результатов, которые достигаются удалением краски со стен.

Выравниваем стены

Теперь, когда вся поверхность очищена и хорошо просматривает, можно оценить ее состояние и приступать к следующему этапу – выравниванию.

Для проведения этих работ понадобиться:

• гипсовая штукатурка;
• грунтовка;
• шпатели разных размеров;
• пластиковая арматурная сетка для заделки глубоких трещин и швов;
• строительный миксер для приготовления раствора;
• фунгицид для обработки участков стен, зараженных грибком;
• в случае сильной кривизны — маячковые профиля или листы гипсокартона.

Только проведение работ в правильной последовательности с соблюдением времени выдержки, дают качественные результаты: прочную, гладкую и долговечную поверхность стен.

Грунтовка.

Шероховатую, пористую поверхность очищенных стен необходимо загрунтовать специальным средством. Высыхая, грунтовка скрепляет мелкие частички старой штукатурки, не давая им осыпаться во время последующих работ, и удаляет пыль.

Совет! На этом этапе работ легко заметить оставшиеся в стене гвозди или металлические скобы. Влажная среда во время оклейки спровоцирует их коррозию и на новых обоях проступят желтые пятна ржавчины. Поэтому все металлические предметы нужно удалить или максимально заглубить и прокрасить эмалью.

Наносят грунтовку широкой кистью, втирая средство круговыми движениями в поверхность стены. Принимая во внимание жидкую консистенцию большинства грунтовок, начинать их нанесение удобнее сверху. Постепенно стекая, средство будет пропитывать всю поверхность. Выдержав необходимое время высыхания грунтовки (указанное на инструкции) проверьте готовность рукой – стена должна быть сухой и не липнуть. Теперь можно переходить к следующему этапу.

Заполнение трещин и выемок.

Перед заделкой глубоких трещин, их необходимо хорошенько зачистить и щедро пропитать грунтовкой. Для ремонта бетонных стен применяют цементный раствор или средство для приклеивания кафельной плитки.

вот выбоины в оштукатуренных стенах лучше заделывать шпаклевкой или гипсовой штукатуркой. Если трещины большие и средства для ее заделки требует много, то в этом случае не обойтись без кусочка пластиковой арматурной сетки – она и материал лучше скрепит, и не позволит ему растрескаться в процессе высыхания. Сетку вырезают необходимого размера, втапливают в нанесенный в трещину раствор и выравнивают участок поверхности заподлицо. Потребуется время на высыхание, от нескольких часов до пары дней, в зависимости от площади заделанных участков и толщины нанесенного раствора.

Если стены в помещении очень кривые, то их можно обшить листами гипсокартона или оштукатурить стартовой штукатуркой по установленным профильным маячкам.

Шпаклевка и штукатурка

Следующий этап предполагает финишное выравнивание стен. Шпаклевку наносят тонким слоем на всю поверхность, заполняя маленькие ямочки, трещинки и сглаживая бугорки. Если в дальнейшем предстоит оклейка стен разными обоями, то нет смысла стремиться к  идеальной гладкости поверхности. Тем более что непрофессионалам достигнуть такого результата вряд ли удастся. Поэтому достаточно просто равномерно распределить штукатурку, избегая появления наплывов. Но даже если такие недостатки будут выявлены, их легко устранить, счистив еще не окончательно застывших раствор  шпателем или закрепленным на деревянном брусочке куском абразивной сетки.

Обработка фунгицидом.

Если во время подготовительных работ вы обнаружили участки стен, пораженные грибковыми инфекциями, их необходимо обработать специальным средством. В строительных магазинах можно найти современные препараты, способные избавить ваш дом от этих напастей. Обработку поверхностей выполняют согласно инструкции, обязательно соблюдая меры безопасности.

В случае, когда стена глубоко подпорчена грибком, то такое место необходимо зачистить максимально, стараясь удалить всю зараженную штукатурку. Если этого не сделать,  поверхностная обработка лишь на некоторое время приостановить рост инфекции, и вскоре черные пятна проступят на новых обоях.

Зачищаем и грунтуем

Когда штукатурные работы закончены, стены должны хорошо высохнуть. Ускорять этот процесс нельзя, даже если вам не терпится начать клеить обои. Дело в том, что быстрое высыхание сказывается на качестве материала и его долговечности, поэтому не стоит торопить события. Обычно бывает достаточно одних суток, чтобы тонкий слой нанесенного раствора высох окончательно.

После этого оштукатуренную стену зачищают той же абразивной сеткой или обычной наждачной бумагой, чтобы удалить мелкие дефекты и выровнять шероховатости. Появившуюся после зачистки пыль необходимо тщательно убрать, чтобы она уже не оседала на подготовленных стенах. Дальше переходят к последнему этапу работ – грунтовке. И если ее первое нанесение было необходимо для  прилипания штукатурки к поверхности стены, то сейчас грунтовка улучшить прилегание и сцепление обоев. Опыт показывает, что использование грунтовки в ремонтных работах практически никогда не бывает лишним, так как она улучшает адгезию любых материалов и обеспечивает прочность их соединений.

Клеить обои на гладкие, ровные и чистые стены – одно удовольствие. Работы проходят быстро и слажено, а результат радует долгие годы!

Источник: grounde.ru

Причины изменения технологии поклейки стен

Необходимость проведения подготовительных работ при оклейке стен шпалерами обусловлена тремя факторами:

• Применением для строительства новых типов стеновых материалов (пенобетон, газосиликат и т.д.), не удерживающих на своей поверхности без предварительной подготовки полотна шпалер;
• Оклейка в ряде случаев гладкой поверхности, на которой клей плохо держит полотно обоев;
• Производство тяжелых или очень тонких видов обоев. В первом случае проблемы возникают при создании условий для крепкого сцепления поверхности стены и обойного полотна, во втором — все дефекты оклеиваемой поверхности сразу бросаются в глаза, так как современные шпалеры их не скрывают, а выпячивают.

В связи с этим, в процессе подготовки стен должны решаться следующие задачи:

• Создание хорошей адгезии между обойным клеем и стеновым материалом. Здесь две проблемы: пористость многих строительных материалов и гладкая поверхность бетона, стекла, кафеля и т.д. В первом случае примерно 50% площади обойного полотна контактирует со стеной, что ведет к постоянному отклеиванию обоев и расхождению швов. В ходе подготовительных работ поры купируются, на поверхности стенового материала создается сплошная пленка из праймера, обеспечивающая идеальную адгезию между стеной и нанесенным на шпалеры клеевым составом. Во втором случае необходимо создать хорошее сцепление обоев со стенкой — проблема решается нанесением специальных грунтовок.
• Выравнивание стен под обои. Современные обои, и тонкие и плотные, не скрывают даже незначительные неровности стен. Особенно это заметно при дневном свете. Поэтому устранение дефектов стен — одна из важнейших задач в рамках подготовительных работ.
• Борьба с плесенью и грибком. Эта, на первый взгляд, второстепенная задача в действительности помогает решить вечную проблему штукатурки — появление микроорганизмов в трещинах и щелях во влажных помещениях и на стенах — поступающие с улицы холод и влага создают идеальные условия для роста и размножения плесени и различного вида грибков.

Разнообразие решаемых задач при подготовке стен к поклейке обоев разбивает пошаговую инструкцию полного технологического процесса на самостоятельные блоки: подготовка стен, их ремонт и выравнивание.

Стадии подготовки стен к оклеиванию шпалерами

Как подготовить стены к поклейке обоев? Работы по подготовке стен к оклеиванию состоят из нескольких последовательных технологических процессов.

1. Подготовительный этап, завершающий строительно-монтажные работы в новостройке. Должна быть: выполнена работа по укладке стяжки пола; окончена разводка электрической проводки; смонтирована коробка дверей (окна); установлена встроенная мебель.
2. Со стен снимаются старые обои, краска, удаляются гвозди и саморезы.
3. Проверяется качество старой штукатурки путем простукивания молотком. При появлении глухих звуков стена от штукатурного слоя очищается.
4. Заделываются сколы, шелушения, ремонтируются микротрещины.
5. Стены при необходимости моются (отмываются масляные пятна, копоть, грязь).
6. Наносится грунтовка для создания хорошего сцепления между стеной и штукатурным слоем.
7. Выставляются маяки.
8. Стены штукатурятся цементно-песчаным раствором.
9. Нанесенный штукатурный слой грунтуется, проводится его шпаклевка.
10. Финишный этап подготовки — грунтование поверхности под оклейку шпалерами.

Материалы и инструменты

Для выполнения подготовительных работ у отделочника, независимо от того, новичок он или опытный строитель, должны быть разнообразные инструменты и приспособления. Их набор диктуется видом убираемого покрытия: шпалеры, краска или штукатурка; типом стен:

• кирпичные;
• бетонные;
• деревянные;
• гипсокартонные и т.д.

Хозяину дома или квартиры, выполняющему ремонт самостоятельно, инструменты и материалы нужны под конкретную ситуацию, в связи с чем нет необходимости приводить обобщающий список всего, что потребуется во время ремонта.

Чтобы легко ориентироваться в необходимых материалах и инструментах, их список будет приводиться перед описанием каждого вида работ. Единственное, что необходимо всегда иметь под рукой, — стремянку или переносной помост (козлы). Поэтому об этом приспособлении больше не будет упоминаний.

Подготовительные работы

Подготовка стен под обои будет иметь следующий порядок работ:

• освободить стены от старой отделки и, при необходимости, от штукатурки;
• заделать трещины, сколы, провести расшивку кладочных швов под штукатурку;
• выровнять стеновую поверхность штукатуркой или гипсокартоном;
• нанести праймер под оклейку.

Очистка стен

Подготовка стен к поклейке обоев своими руками начинается с очистки стен от старых обоев, краски или штукатурки. При этом для каждого вида технологических операций существуют свои правильные приемы и методы. Рассмотрим их все более подробно.

Обои

Как снять старые обои? Для этого необходимо:

1. Освободить стены от мебели — вынести в соседнюю комнату или передвинуть в центр помещения и закрыть пленкой из полиэтилена.

2. Отключить электроэнергию в ремонтируемом помещении, снять розетки и выключатели.

3. Собрать необходимые инструменты и приспособления:

• малярный валик (можно использованный), губку или ветошь;
• набор шпателей;
• нож (кухонный или строительный);
• ведро для горячей воды;
• «обойный тигр»;
• металлическую щетку;
• утюг;
• кусок ткани (старую футболку, полотенце);
• мешки для мусора;
• средства индивидуальной защиты.

4. Докупить, если нет дома:

• мыло хозяйственное — растертая в стружку четверть куска (на ведро теплой воды) ускорит процесс снятия обойного полотна;
• кондиционер для белья — один колпачок средства даст эффект, аналогичный ¼ куска мыла;
• столовый уксус (9%) — 5 ст. ложек в ведре горячей воды помогут быстро и легко выполнить работы по очистке стен от старых шпалер;
• обойный клей МК — разведенный до консистенции кефира (воды в 5 раз больше, чем указано на упаковке) быстро размягчает обои, незаменим при снятии обоев с гипсокартона;
• специальные составы — можно купить в жидком или сухом виде, позволяют снимать все виды и типы обоев со стен независимо от вида клея, которым они клеились (см. фото).

На методы снятия шпалер влияют, в первую очередь, вид клея и тип обоев: бумажный, флизелиновый или виниловый. Например, для клея из модифицированного крахмала (МК) всегда используется теплая или горячая вода, но для бумажных обоев применяются одни способы, для флизелина и винила — другие. Если знать маленькие секреты, работа не затянется надолго.

Как быстро снять старые обои со стены, приклеенные клеем МК? Для провисевших на стене более 8 лет шпалер процедура очень проста. Отставшие от стены участки обоев прорезаются ножом. В образовавшиеся щели заводится узкий шпатель.

Очень медленно обойный лист тянется на себя — при быстром движении бумага от старости порвется. Оставшиеся на стене шпалеры соскребаются ножом или лезвием шпателя. Процесс можно ускорить, если такие участки стены смочить подогретой водой и дать время (примерно 20 минут) для того, чтобы бумага и клей размякли.

Как снять бумажные обои со стен при небольшом сроке их эксплуатации? Если шпалеры висели менее 4 лет, их смачивают теплой водой. Для этих целей подойдет валик или губка.

Обычно работы ведут не по всей стене, а с несколькими полотнами. После намачивания 4-5 обойных листов о них «забывают» на 20 минут. Этого достаточно, чтобы клей (из-за крахмала он быстро становятся жидким) и бумага пропитались водой. После чего шпателем и ножом обои снимаются.

Однако такая процедура полностью не подходит к виниловым шпалерам — верхний слой обоев не пропускает влагу. Тогда как быстро снять со стены виниловые обои? Здесь есть два способа.

1. Подцепить ножом виниловый слой и оторвать его от бумажной основы. Далее действовать так же, как с бумажными обоями — теплая вода, шпатель и нож.
2. Ножом наделать разрезов на шпалерах (можно использовать «обойный тигр») и смачивать их. Проникая под виниловую пленку, вода намачивает клей и бумагу, после чего обои легко отстают.

Важно: специалисты рекомендуют во всех случаях после снятия обоев стены промывать, и не один раз, чистой подогретой водой. На практике это практически не делается. Больших отличий в сроках службы обоев не отмечено.

Есть свои особенности при снятии бумажных обоев с гипсокартона. Здесь процесс намачивания полностью исключается — вода не только размягчит клей и шпалеры, но и повредит гипс. В этом случае поможет жидкий обойный клей.

Его разводят большим количеством воды (в 4-5 раз больше, чем указано в инструкции) и намазывают шпалеры. Смачивая бумажное полотно и клей, которым шпалеры клеились, такой состав не способен полностью пропитать водой картон ГКЛ. Снять листы можно шпателем и ножом минут через 20-30. Такие методы не подходят для ПВА, клея МЦ и КМЦ.

Как быстро снять со стен обои, приклеенные современными качественными видами клея и клеем ПВА? С клеем ПВА больше всего проблем. Снимать его необходимо в два этапа: вначале обои, затем сам клей.

Пропускающие воду шпалеры обрабатываются горячим мыльным раствором. Для этого кусок хозяйственного мыла размельчают, разводят в 4 л воды и доводят до кипения и сразу же наносят валиком на стену. Через 15-20 минут шпалеры можно снять без проблем.

Обрабатывают не всю стену, а часть. После удаления намокших обоев остатки клея соскребаются шпателем или металлической щеткой, стена вымывается. Затем раствор подогревают и продолжают работы в том же порядке.

Для водоотталкивающих обоев делают раствор с кондиционером для белья. Для однослойных шпалер достаточно 0,3 л кондиционера на ведро воды, для двухслойных в воду выливают в два раза больше моющего средства.

Инструкция простая:

1. намачивается примерно 2 м² обоев;
2. через 10 минут намачиваются следующие 2 м² стены;
3. через 20 минут обои снимаются в месте, где проводилось первоочередное намачивание;
4. остатки клея соскребаются металлической щеткой;
5. намачивается следующий участок (2 м²) и т.д.

Клей МЦ и КМЦ разрушается или при отпаривании, или при обработке специальными смывками.

Профессиональные строители используют парогенератор или пароочиститель, но не у каждого дома они имеются. На помощь придут утюг и льняное полотенце (любая натуральная ткань без синтетических добавок).

Технология следующая:

1. ткань опускается в воду, затем не очень сильно выкручивается;
2. утюг прогревается до максимальной температуры — здесь необходим удлинитель для подключения к электроэнергии с другой комнаты;
3. полотенце прикладывается к обоям, а по нему, сильно прижимая, гладят утюгом — 5-6 раз;
4. с отпаренного места шпалеры соскребаются шпателем.

Так операция повторяется до полного удаления обоев со стен. Работа не быстрая, требует много времени. Но на практике самый оптимальный вариант.

Ускорить работы могут специальные смывки, продающиеся в виде порошка или желе. Их производители утверждают, что средства полностью безопасны для здоровья людей, проживающих в квартире. Но, все же, лучше работать в перчатках.

Раствор готовится в соответствии с рекомендацией, нанесенной на упаковку. Наносится на стену валиком. На водонепроницаемых шпалерах необходимо ножом или «обойным тигром» нанести перфорацию. Смывкам необходимо 2-3 часа для растворения клеящей массы, после чего обойные полотна сами отстанут от стены.

Жидкие и фотообои можно снять любым из вышеперечисленных способов, стеклообои — только смывками. При снятии стеклообоев есть маленький секрет: снимать необходимо по одному листу и тянуть обязательно сверху вниз.

Краска

По окрашенной стене нельзя провести выравнивающие ее поверхность штукатурные работы или нанести простую шпатлевку — с краской нет сцепления ни у цемента, ни у гипса. Поэтому ее необходимо убирать.

Внимание: покраска стены не является препятствием для наклеивания обоев. Во многих случаях допускается наклеивать шпалеры непосредственно на лакокрасочный слой (смотри работу «Можно ли клеить обои на краску»).

Для очистки лакокрасочного слоя со стены необходимо иметь:

• индивидуальные средства защиты;
• паяльную лампу;
• болгарку;
• топор;
• различные насадки для перфоратора или болгарки;
• шпатель;
• стамеску;
• нож;
• смывку для краски;
• кисть.

Используя перечисленные выше инструменты, краску можно удалить:

• с помощью химии — специальных растворов (смывок);
• нагреванием поверхности стен — термический способ;
• механическим путем — слой краски удаляется электроинструментами.

Химический метод основан на способности специальных химических смесей, например, геля «Престиж», смывки «Антикрас» и др. растворять все типы красок. При этом:

• препараты достаточно дорогие;
• удаляют всего один слой — при многократном окрашивании придется растворять каждый слой отдельно;
• в помещении долго держится едкий запах;
• остатки смывок категорически нельзя смывать в унитаз — нужна специальная утилизация;
• рабочий должен быть одет в костюм химзащиты;
• по завершении работ обязательные водные процедуры.

Вывод: метод эффективен, но имеет целый букет негативных побочных явлений, из-за чего от него лучше отказаться.

Сделанный вывод относится к покупным смывкам. Их можно приготавливать самостоятельно и не иметь перечисленных проблем. Несколько рецептов:

• 0,25 л нашатырного спирта (10%) вливается в 1 л холодной воды, добавляется 2 кг строительного мела и тщательно перемешивается. Полученную смесь равномерно наносят на краску и через 2 часа приступают к ее удалению (состав не разрушает лакокрасочный слой, а нарушает его сцепление с поверхностью стены — снимается пластами);
• Смешать до состояния густой сметаны 1,2 кг негашеной извести и 0,4 кг кальцинированной соды. Нанести на стену и дать пропитаться через краску. Через пол-суток слой краски можно удалять;
• Нанести на стену тонким слоем жидкое стекло. После высыхания силикатная пленка удаляется, а вместе с ней снимается и краска.

Термический метод основан на способности краски под воздействием высоких температур переходить в полуаморфное состояние — когда она уже не твердая, но еще и не жидкая. Такой слой краски легко убрать шпателем.

Нагревать можно строительным феном, паяльной лампой, простым утюгом через газету, а еще лучше — пищевую фольгу. Метод известен сотни лет, проверен и ни разу не дал сбоя. Единственное, что нужно с осторожностью пользоваться теплом около электрической проводки, выключателей, розеток и других предметов из пластмассы — могут воспламениться или расплавиться.

Минус у способа один: при нагревании масляной краски, в воздух выделяются едкие вещества.

Механический метод снятия краски с основания родился одновременно с ней. Способ трудоемкий, но не вреден для здоровья, не представляет пожарной опасности, допускает использование любых имеющихся ручных ударных инструментов (шпатель, топор, стамеска, молоток) или электроинструментов с различными насадками. Поэтому с его помощью краску удалять можно на кухне, в детской и ванной комнате.

Как удалить краску со стен вручную? С помощью шпателя краска снимается в местах, где имеются трещины лакокрасочного слоя или вздутия. Крепко держащуюся краску снимают или стамеской с молотком или топором.

Процесс можно механизировать и воспользоваться электроинструментами (дрель, перфоратор) со специальными насадками.

Как заделать трещины

После удаления штукатурки и старой отделки, стены внимательно осматриваются в поисках сколов, трещин, поврежденных кладочных швов и т.д. Выявленные дефекты требуют устранения, особенно трещины.

Трещины в стене — бич новоселов в панельных домах. Обжитые квартиры этим страдают в значительно меньшей мере — даже в старых «хрущевках» их редко встретишь. Здесь простое объяснение — трещины появляются в основном из-за усадки здания. Заделывать их необходимо в любом случае.

Заделать трещину можно самостоятельно. Для этого потребуются:

• набор шпателей;
• кисть;
• губка;
• праймер;
• наждачка;
• шпатлёвка;
• стекловолоконная сетка (в отдельных случаях).

Внимание: до начала работ по ремонту трещины необходимо убедится, что ее рост остановился. Иначе вся работа будет напрасной — придется через определенное время переделывать.

Весь процесс распишем пошагово:

1. вдоль трещины штукатурка шириной 2-3 см;
2. шпателем щель расширяется, при необходимости можно применить другие инструменты (долото, топорик, стамеску);
3. края стены около разрыва зачищаются наждачной бумагой;
4. с углубления и вокруг него убирается грязь и пыль (сделать это можно пылесосом или кистью);
5. сама трещина и ее края грунтуются (наиболее удобно такую операцию выполнить губкой);
6. щель заделывается любой шпатлевкой (можно использовать также акриловый малярный герметик);
7. после высыхания ремонтной смеси в разрыве стены на углубление накладывается серпянка (полоса из стеклоткани) и закрывается гипсовой шпатлевкой или тем же ремонтным составом, которым заделывалась трещина;
8. широким шпателем смесь разравнивается тонким слоем;
9. высохший раствор шлифуется вручную или шлифмашинкой (наждачная бумага с зерном 100-150).

Для сведения: полимерную шпатлевку в трещину затирают узким шпателем, акриловый герметик выдавливается с тубы пневматическим пистолетом.

Сколы и неровности первоначально смачиваются «цементным молочком» или грунтовкой, затем заделываются специальным раствором, разработанным для этих целей.

Выбоины в кладочном растворе углубляются на 2,0-2,5 см, с последующей грунтовкой и заделкой цементно-песчаным раствором. Цементную смесь можно заменить на очень эффективный ремонтный состав на основе полимеров. Но все упирается в цену материала — цементно-песчаный раствор намного дешевле.

Перед финишной отделкой стен их необходимо выровнять. На помощь придут штукатурка или гипсокартон. Что конкретно выбрать подскажет материал «Что лучше — штукатурка или гипсокартон?». Рассмотрим оба варианта.

Выравнивание оштукатуриванием

Наиболее распространенный вариант выравнивания стен — оштукатурить раствором из цемента и песка. Чтобы раствор хорошо держался, нужна грунтовка поверхности под штукатурку.

Как грунтовать стены

Штукатурить стены начинают после нанесения на них праймера. Такая операция позволяет:

• насытить материал стены влагой, что не позволит ему отбирать воду из штукатурного раствора;
• создать пленку с сильной адгезией со стеной (грунтовка проникает до 1 см вглубь материала), которая в свою очередь обеспечивает хорошее сцепление со штукатуркой;
• повысить прочность поверхности стенового материала — впитавшаяся грунтовка защищает стену от сколов, образования мелких трещин и т.д.;
• связать частицы пыли, которые активно противодействуют любым соединительным процессам.

Грунтовку необходимо подбирать под материал стен и вид штукатурки. Например, праймер для бетона и гипсовой штукатурки не подойдет для цементно-песчаного штукатурного раствора.

Грунтуется отремонтированная стена малярным валиком либо кистью в 2 слоя. При этом следующий слой необходимо наносить после того, как просохнет первый, хотя имеются рекомендации наносить второй слой после первого через 10 часов. Однозначно оценить такой совет нельзя — нет исследований по этому вопросу.

Оштукатуривание стены

Следующий этап подготовительных работ — выставление маяков. Подробно операция изложена в работе «Как установить маяки на стену для штукатурки?». Напомним кратко весь технологический процесс.

1. По верхним углам стены на расстоянии 10-15 см от смежной стены и 20 см от потолка перфоратором или дрелью высверливаются отверстия под дюбели и в них заворачиваются саморезы — над поверхностью оставляют 2-3 см метиза.
2. На головку каждого самореза вешается отвес, и на высоте 20 см от пола высверливается отверстие под второй метиз. После этого головки метизов приводятся в одну плоскость (нужно отверткой один из саморезов вкручивать или выкручивать).
3. Проводится провешивание поверхности стены. Для этого между саморезами натягивается леска или бечевка по горизонтали и диагонали.
4. Строительным угольником по натянутой леске проводятся замеры расстояния от поверхности стены до образованной натянутыми лесками плоскости.
5. К наиболее выгнутой в сторону помещения точке стены добавляют 3 см и формируют новую плоскость — плоскость штукатурки.
6. Устанавливают из профиля ПС направляющие маяков.

Процесс штукатурки цементно-песчаным раствором поэтапно расписан в материале «Штукатурка стен по маякам своими руками». Этапы состоят:

• из обрызга;
• грунта;
• накрывки.

Выполняются в строгой последовательности после высыхания предшествующего слоя.

Обрызг производится для создания хорошего сцепления штукатурного раствора со стеной. Наносится толщиной до 5 мм. Раствор нужно готовить с повышенным содержанием связующего вещества (цемента, гипса, извести) и быть похожим по консистенции на жидкую сметану.

Если было принято решение не грунтовать поверхность стен, то они смачиваются водой, чтобы материал стен не забрал часть влаги из раствора и не нарушил этим химический процесс образования цементного (гипсового, известкового) камня.

Профессионалы советуют начинать работу с низа левого угла и идти вверх между профилями маяка. Закончив первый ряд, переходить ко второму и т.д.

Второй слой, строители называют его «грунт», наносится после полного высыхания обрызга — это и есть штукатурный, выравнивающий стену слой раствора. Его консистенция должна напоминать хлебное тесто. Толщина — около 2 см. Работы ведутся в том же порядке, что и обрызг.

Третьим слоем поверхность стены выравнивается до практически идеального состояния. Некоторые специалисты способны выполнить эту часть операции на таком высоком уровне, что не требуется чистовой (финишной) отделки — шпатлевки.

При переходе к смежной стене необходимо помнить об углах. Они никогда не бывают ровными и прямыми. Поэтому, при выведении плоскости штукатурки, можно и нужно ровнять угол. Как сделать работу правильно, можно посмотреть в статье «Как выровнять углы стен в квартире?»

Выравнивание гипсокартоном

Как выровнять стены под обои «сухой штукатуркой», под которой строители понимают гипсокартонные листы, можно прочитать в материалах «Как выровнять стены гипсокартоном своими руками?» и «Как выровнять стены гипсокартоном без каркаса?».

Наиболее быстрый, простой и дешевый способ выровнять стены с помощью ГКЛ — воспользоваться клеем. Но этот вариант доступен только при небольших, до 3-4 см, перепадах высоты на поверхности стен. При большей кривизне в обязательном порядке нужно устраивать обрешетку.

При неровностях стены до 4 мм, клей наносится на поверхность стены и к нему сильно прижимается первый лист гипсокартона. Последующие листы прикладываются к поверхности стены, но не вдавливаются в клей. С помощью нивелира и резинового молотка ГКЛ приводится в одну плоскость с уже приклеенными листами (подбиваются к стене).

Если же неровность значительная, на помощь приходят полосы из ГКЛ, которые наклеивают на стену, а уже затем к ним крепят гипсокартон. К удивлению, часто встречаются случаи, когда хозяева квартир, выполняющие работы самостоятельно, вместо полос используют много клея. Результат один и тот же — клей при высыхании дает сильную усадку и или отрывается от ГКЛ, или тянет лист за собой, в результате чего он лопается.

Грунтовка перед обоями

Современные обои изготовлены из самых разных материалов. Подобрать клей к комбинации материал стены-обратная сторона шпалер очень сложно. Для этого потребуется больше сотни видов клеящей массы.

Производители обоев и клея вышли из сложившейся ситуации просто: разработали специальные грунтовки, служащие промежуточным звеном между обойным клеем и материалом, из которого сложена стена.

Поэтому выбирать праймер под обои нужно под поверхность стены (к разным видам клея он уже адаптирован). Наносят черновой слой грунтовки валиком, а в труднодоступных местах — кистью. Второй, финишный слой наносят после высыхания первого.

Для железобетона первый слой наносится разбавленным праймером — необходимо максимально насытить его влагой. Повторно грунтуют после полного высыхания уже нанесенной грунтовки.

Подробно грунтование стен под обои рассмотрено в материале «Как и чем лучше грунтовать стены перед поклейкой обоев?»

Нюансы подготовки стены под различные типы обоев

Обои бывают тяжелыми и легкими, плотными и просвечивающими. Это вносит некоторые корректировки в процесс подготовки стен под наклейку шпалер.

Жидкие обои

Жидкие обои легко переносят различные неровности поверхности стен, но хорошо просвечивают яркие пятна, выглядят серо на темной поверхности. Поэтому под них стены можно не шпатлевать, а вот красить белой водоэмульсионной краской, если они не светлые, обязательно.

Флизелиновые обои

Легкие флизелиновые обои можно клеить и по старым бумажным шпалерам, и по краске, что упрощает весь процесс подготовки стен. Единственное, что необходимо контролировать — насколько хорошо предыдущая отделка держится за стены, и просвечиваются ли яркие цвета (старых обоев или покраски стен) сквозь обойное полотно. Если в одном из случаев условие не соблюдается, то впереди полный цикл подготовки стен к поклейке обоев.

Фотообои

Способность фотообоев подчеркивать самую малую выпуклость стен с одновременным искажением рисунка требует обязательной шпатлевки поверхности с последующей шлифовкой вручную или с помощью шлифмашинки.

Заключение

Получить качественно оклеенную стену без ее тщательной подготовки при использовании современных обоев проблематично. Необходимо выполнить цикл работ:

1. снять старую отделку;
2. отремонтировать стены;
3. выровнять поверхность штукатуркой или листами гипсокартона;
4. зашпатлевать;
5. обработать грунтовкой под обои.

Некоторые виды обоев требуют дополнительных операций:

• фотообои — шлифовки шпатлевки;
• жидкие — покраски стен белой водоэмульсионной краской.

Источник: StroyGuru.com

Демонтаж старого покрытия

Даже если старое покрытие выглядит прочным и ровным не стоит поддаваться соблазну облегчить себе работу и выполнить поверх него наклейку новых обоев. Следует полностью удалить его со стен, так как с течением времени под ним образовались местами отслоения и вздутия, которые со временем будут только увеличиваться и отрицательно сказываться на внешнем виде и сроке службы новой отделки. Существующие дефекты старой отделки могут быть незаметны на первый взгляд, но все они будут обязательно выявлены при её демонтаже.

Как быстро удалить старые обои

1. Обычные бумажные обои легко отлипают от стены, если их предварительно смочить мыльным раствором с небольшим добавлением обойного клея. Остатки прилипшей бумажной основы можно удалить шпателем.
2. Чтобы влага могла промочить моющиеся обои, на них нужно предварительно сделать надрезы с помощью канцелярского ножа или сделать дырки с помощью специального игольчатого валика. После размокания обоев, которое можно заметить по потемнению внешнего вида, их можно легко удалить, используя шпатель. Места, где соединение особо прочное, можно прогладить горячим утюгом через обильно смоченную тряпку.
3. Многослойные виниловые обои удаляются в два этапа. Сначала делаются горизонтальные надрезы на обоях, и снимается наружный слой, а затем удаляется нижняя бумажная основа указанным выше способом.

Видео: МАСТЕР-КЛАСС: Как правильно подготовить стены к поклейке обоев

Как удалить лакокрасочное покрытие

Если стены покрыты масляной или эмалевой краской, то в зависимости от прочности покрытия можно использовать следующие их способы удаления:

1. Обстучать молотком очищаемую площадь, добиваясь отслоения краски от штукатурки, и отскрести с помощью шпателя всю стену от лакокрасочного покрытия.
2. Если краска не отходит от стены, то можно использовать строительный фен, которым следует нагревать слой краски. Размягчённую горячим воздухом краску следует удалять шпателем.
3. Ошкуривание поверхности крупнозернистой наждачной бумагой с использованием специальной насадки на дрель, болгарку или шлифовальной машинки.
4. Смывание краски с помощью химического растворителя.

В удалении лакокрасочного покрытия требуется проявить настойчивость, используя для достижения конечной цели несколько из перечисленных способов. Так как процедура связана с выделением большого количества пыли и вредных химических веществ, то необходимо применять в работе респираторы или другие средства защиты органов дыхания. Если стены покрыты известковой побелкой или водоэмульсионной краской, то их можно удалить, смывая обычной горячей водой и протирая поверхность жёсткой губкой.

Устранение дефектов стен

После удаления старого покрытия нужно проверить состояние штукатурки. Имеющиеся трещины нужно расширить и разделать так, чтобы не оставалось отслаивающихся участков. Полезно простукать штукатурку по всей площади, чтобы определить скрытые дефекты. В тех местах, где она отошла от бетона или кирпича, отзвук будет более звонкий. В таких местах старую штукатурку нужно снять до основания и положить новый слой. Нередки случаи, когда старую штукатурку приходится снимать полностью и штукатурить стену заново.

Полное оштукатуривание производится также в тех случаях, когда квартира приобретена в новостройке под самоотделку. Для получения идеально ровной поверхности стены следует использовать её выравнивание по маячкам – длинным металлическим профилям, устанавливаемым вертикально по всей высоте стены с промежутком меньшим длины правила на 10см. Установку маячков нужно начинать с углов, так как важно не только добиться ровной поверхности, но и соблюсти перпендикулярность между поверхностями смежных стен.

Видео: Подготовка стен с неровностями

Как быстро установить маяки

1. Отступив от угла 10см, нанести на стену вертикальную разметку, используя отвес, на места размещения маячков-профилей.
2. По углам закрутить 4 основные шурупа с использованием уровня и отвеса, задающие плоскость выравнивания стены. Их шляпки должны лежать в одной плоскости, которая должна быть расположена максимально близко к поверхности стены, но нигде не соприкасаться с ней. Натянуть горизонтальные и вертикальные нити между шурупами на уровне их головок. Существенную экономию времени и сил даст использование бытового лазерного уровня, горизонтальные и вертикальные лучи которого позволяют быстро определить минимальную высоту установки маяков с учётов всех выступов и впадин поверхности стены.
3. Если комната имеет прямоугольную геометрию, то следует установить прямой угол между горизонтальными нитями двух смежных стен.
4. По каждой линии разметки закрутить 45мм шурупы с шагом 30-35см, выравнивая высоту их шляпок на одном уровне по отвесу или лазерному лучу. Уровень промежуточных верхних шурупов выравнивать по натянутой нити.
5. Установить на все шурупы пластмассовые крепления для маячков, а затем поочерёдно закрепить на них вертикально маячки-профили, которые удерживаются на защёлках креплений.

Нанесение штукатурки

Если толщина укладываемого слоя штукатурки будет больше 10-15мм, то укладку нужно проводить в два этапа. Сначала накидывается раствор и выравниваются самые глубокие места так, чтобы их высота не достигала плоскости маяков на 5-10мм. Второй слой штукатурки накладывается на первый после его высыхания. При этом раствор накладывается на стену с незначительным излишком, чтобы его можно было разравнивать правилом в пространстве между маяками.

Выравнивание производится поочерёдно снизу вверх и сверху вниз, при котором правило плотно прижато концами к маячкам и перемещается по ним зигзагообразно лёгкими покачиваниями вправо и влево. После каждого прохода излишки раствора счищаются с правила. Процедура повторяется до тех пор, пока будут вытесняться излишки раствора. Выравнивание углов производится с помощью углового мастерка.

По окончании работ нужно дать возможность штукатурке немного затвердеть, а затем можно удалить профили. Оставлять их нельзя, так как со временем они проржавеют и дадут пятна на поверхности обоев. Удаляются маячки следующим способом:

• острым концом шпателя или мастерка зацепляется верхний конец профиля и выдавливается наружу;
• далее он захватывается плоскогубцами и закручивающими движениями вниз постепенно вытаскивается из креплений.
• образовавшиеся на месте профилей канавки заполняются и выравниваются раствором.

Заключительные работы

После высыхания штукатурки окончательное выравнивание производится шпаклёвкой, которая позволяет получить гладкую поверхность стены. Обычно используется два слоя – стартовый и финишный слой для получения идеально гладкой поверхности под тонкие виды обоев. Под толстые виниловые обои можно обойтись и одним стартовым слоем шпатлёвки, который после высыхания затирается и шлифуется специальной сеткой или мелкой наждачной бумагой. После шлифовки необходимо удалить пыль строительным пылесосом или обычной щёткой, а затем загрунтовать готовую поверхность. Грунтовка улучшает сцепление обойного клея со стеной, повышает её антибактериальные свойства, устойчивость к влаге, укрепляет структуру штукатурки.

После проведённой подготовки стен наклейка обоев превратится в лёгкое и увлекательное занятие, а самое главное, она обеспечивает высокое качество результата и долгий срок службы новых обоев.

Источник: ratingstroy.ru