Какой фундамент нужен для дома из пеноблоков

Пенобетонные блоки пользуются большой популярностью в частном жилом строительстве. Они легче традиционного кирпича и позволяют лучше сохранять тепло внутри помещения. Ввиду небольшого веса одноэтажных зданий с монтажом фундамента под него не возникает затруднений: массивное основание не требуется. Но какой фундамент лучше для дома из пеноблоков в 2 этажа? Попытаемся ответить на данный вопрос в нашей новой статье.

Виды фундаментов, используемые для зданий из пеноблоков

Итак, как упоминалось нами ранее, пенобетон – легкий материал и не требует сооружения массивного основания. Однако малейшая усадка основания, спровоцированная движением грунтовых слоев способна нанести серьезный вред кладке. Дом из пеноблоков покроется трещинами и потребуется дорогостоящий капитальный ремонт. В данной связи основной задачей постройки фундамента под строение из пеноблоков становится обеспечение стабильности основания.

В нашем случае можно использовать любой тип фундамента (ленточный, свайный, из плит), но его конструкцию необходимо соответствующим образом усовершенствовать.

Ленточный тип

Данный вид фундамента требует серьезных вложений, но обеспечивает гарантированную устойчивость, если уложить его под двухэтажный дом. Ширина основания должна быть больше возводимых стен (как минимум на 10 см). Если его высота превышает 60 см, непосредственно под монолит следует уложить песчано-щебневую подушку. Также рекомендуется уложить поверх бетонного каркаса два слоя арматуры, скрепленной между собой проволокой.

Основание из плит

Подобное основание состоит из плит перекрытий, плотно прилегающих друг к другу. Поверх плит укладывается гидроизолирующий слой. Не рекомендуется возводить стены непосредственно на плитном основании – между ними должен находиться дополнительный бетонный блок с еще одним слоем гидроизоляции. Необходимо отметить, что фундамент из плит идеально подходит для одноэтажных зданий и подсобных помещений, но дом с двумя этажами он едва ли выдержит в течение долгого времени, даже если дополнительно усилить его бетонным растворов, создав монолитное основание.

Свайный фундамент

Рекомендуется для двухэтажного дома из пеноблоков, возводимого на неустойчивом грунте. Постройка свайного фундамента требует проведения дополнительных анализов состояния грунта, на основе которых рассчитываются размеры конструкции, количество и габариты свай.

Факторы, влияющие на выбор фундамента

Уровень грунтовых вод

От степени приближенности грунтовых вод к поверхности зависит глубина закладки бетонного каркаса. Также, в случае высокого залегания водных пластов потребуются меры усиленной гидроизоляции фундамента. Глубина прохождения грунтовых вод выясняется в результате специальной экспертизы. Можно сэкономить на экспертной оценке, выяснив у соседей, как ведет себя почва в весенний период, насколько часто у них затапливает подвал после сильных осадков.

Глубина промерзания грунта

В зависимости от географического расположения строительного участка, глубина промерзания грунта в зимний период может существенно отличаться (от 50 в южных регионах, до 2 м в Западной Сибири и на Дальнем Востоке). Данный фактор однозначно влияет на выбор глубины фундамента для двухэтажного дома из пеноблоков, но в большинстве случаев это влияние лишь косвенное, а степень его проявления зависит от типа грунта на участке. Если земля не относится к категории пучинистых, фундамент не пострадает даже при большой глубине промерзания.

Тип почвы

Приводим общие рекомендации по выбору типа фундамента в зависимости от вида почвы:

Для скальных и крупнообломочных грунтов подходит ленточный фундамент т-образной формы. Также допускается использование плитных неглубоко заложенных оснований.
Если дом возводится на непрочном сыпучем основании, дом с двумя этажами, ввиду большой массы, не стоит возводить на свайном основании. Рекомендуется выбрать плитное основание, уложенное на песчано-щебневую подушку.
На грунте с высоким уровнем водонасыщения большую устойчивость демонстрируют ленточные и плитные варианты фундамента, обеспеченные дренажной системой и гидроизоляционной защитой.
Вне зависимости от типа грунта, при высоком уровне нахождения грунтовых вод применяется малозаглубленная ленточная опора.
Если строительный участок отличается сложным рельефом, а также в случае больших уклонов поверхности потребуется строительство заглубленного ленточного фундамента.

Этапы строительства

1. Проведение земляных работ

Под фундамент для двухэтажного дома создается траншея, глубиной в пределах 1,4 метра и шириной около 0,8 метра. Размер траншеи подобран с учетом песчаной подушки в основании и утеплителя. Если сооружается монолитный фундамент, его сечение составит порядка 120×60 см.

Дно траншеи следует уплотнить с помощью виброплиты. Коэффициент уплотнения следует довести до уровня 1,8-2,1, как того требуют СНиП. Если работы ведутся на глинистых почвах, процесс трамбовки осуществляется с применение подушки из песка, толщина которой должна составлять 25 мм.

2. Создание несущей подушки и подготовительные работы

Глубину разработанного дна котлована проверяют нивелиром, края траншеи очищаются от осыпающейся земли. Далее следует разметить пространство для монтажа бетонной подушки. Ее ширина и толщина могут варьироваться в широких пределах, в зависимости от характеристик грунта и веса здания. Максимальные рекомендуемые размеры составляют 120×25 см. Подушка подойдет в качестве основания, как для монолитного, так и для ленточного фундамента.

3. Закладка фундаментного основания

Основная задача на данном этапе – определить оптимальную глубину закладки основания, способного выдержать вес несущих конструкций. Для средней полосы данный показатель не превысит 220 см. Также для двухэтажных зданий рекомендуется сооружать несущие столбы, нижний уровень которых располагается чуть ниже остального фундамента.

Общие советы по монтажу фундамента под дом из пеноблоков

Ввиду слабого соединения пеноблоков, их основание следует сделать цельным. С данной задачей справится не только монолитный каркас, создающий единый каркас, но и ростверк свайного фундамента.

Для более точного расчета параметров основания под пенобетонное строение, рекомендуем воспользоваться специальными онлайн-калькуляторами. С их помощью можно рассчитать не только размеры фундамента, но и количество пиломатериалов для опалубки, прутков для армирования и предполагаемую стоимость всех работ.

Источник: RuMyDom.ru

Критерии выбора фундамента

Правильный выбор конкретного типа фундаментного основания является залогом успеха его надежности, а также последующей длительной эксплуатации.

При выборе учитываются следующие факторы:

Конкретный вид грунта на земельном участке, где предполагается строительство.
Перепады высот от принятой нулевой отметки на поверхности участка.
Глубина промерзания почты в данном регионе, где планируется устройство фундаментов.
Высотная отметка грунтовых вод.
Сейсмическая активность в данной местности.
Конфигурация проектируемого здания.
Этажность планируемых конструкций.
Материал, из которого будет возводиться здание.

Анализ грунта

При выборе технологии строительного производства немаловажную роль играют грунты. Для изучения свойств почты, перед началом работ, проводят специальные исследования. Для этого бурят скважины, на несколько метров в разных углах земельного участка.

Из данных скважин, извлекают на исследования, частицы почвы на разных глубинах, в соответствии со слоями. После сложных и длительных исследований на бумажном носителе строят геологический размер участка. Из данного документа отчетливо видно, какие слои почвы, на каких отметках залегают.

Также из расчетов предельно ясно, какой из залегаемых грунтов, может являться естественным основанием, для отпирания на него фундамента.

При строительстве частного дома заказывать такие геологические изыскания непростительно дорого. Можно поступить проще. Пробурить садовым буром отверстие в грунте на глубину промерзания почвы. В процессе бурения станет ясно, какие грунты залегают на конкретном участке.

Определение нагрузки от дома

Нагрузка на фундаментное основание включает в себя три составляющие:

Постоянная нагрузка, действующая от здания.
Временная нагрузка.

Она различается по типу воздействия:

Ветровая.
Снеговая.
Дождевая.

Использование расчётов позволяет:

Предотвратить возможную просадку грунтов, которая может привести к деформации здания, или его разрушению.
Оптимизировать расходы на строительство, путем применения наиболее выгодной технологии.Расчёты несущей способности фундаментов довольно сложны и не под силу простому обывателю. Для их произведения необходимо иметь определённые навыки

Стоимость работ

Стоимость работ в зависимости от конкретных условий, может достигать до 40% общей стоимости строения.

На цену влияют:

Наличие перепадов на данном участке.
Вид грунта.
Материал для изготовления дома.
Этажность конструкций.

От этих факторов в совокупности зависит выбор определённого способа по устройству фундаментов.

Особенности фундаментов для дома из пеноблоков

Для строительства дома из пеноблоков, в зависимости от этажности и типа грунта, можно применять следующие технические решения:

Ленточный фундамент. Представляет собой ленту, выложенную в специально выкопанном котловане. В качестве материала можно применить бетон с двухсторонним армированием, выложить фундамент из кирпича либо из всевозможных блоков. Устраивается такой фундамент только под несущими стенами. Если в доме на внутренние перегородки опираются перекрытие, то их в данном случае необходимо считать несущими. Данный тип рационально применять на песчаных почвах, которые не подвержены морозному пучению. В этом случае фундаментную ленту можно не заглублять на отметки равной глубине промерзания, что значительно скажется на конечной стоимости объекта.
Столбчатый. Смысл данной технологии заключается в устройстве на грунте отдельно стоящих опор. Они могут быть залиты из бетона с использованием съемной либо несъёмной опалубки, либо выложены из кирпича. Данный метод дешевле по сравнению с ленточным вариантом, но при использовании его под дом из пеноблоков, придется устраивать монолитный ростверк.
Свайный. Применяется в том случае, когда верхние слои грунта, по каким — то причинам, не могут являться естественным основанием для опирания на них фундаментов.

Сваи в промышленности производятся:

Забивные. Применяются в промышленном и многоэтажном гражданском строительстве.
Винтовые. Металлические опоры, которые погружаются в почву за счёт вращения вокруг своей оси. Используются в основном для строительства деревянных зданий.
Буронабивные. При помощи садового бура устраиваются отверстия, в которые погружают арматурные каркасы и заливают бетоном. В последствии, над сваями заливается монолитный ростверк.

Плитный. Новый способ возведения основания. Заключается в том, что над всей площадью будущей постройки устраивается и уплотняется песчаная подушка. По периметру монтируется опалубка, вяжется арматурный каркас для верхнего и нижнего пояса. После этого вся конструкция заливается бетоном. Толщина слоя бетона и диаметр прутков арматуры, определяется с помощью специальных расчётов.Данный способ хорош тем, что подходит для применения на любых грунтах. Недостатком является его дороговизна.

Источник: okarkase.ru

Фундамент для дома из пеноблоков: устройство и возведение

Несмотря на то, что ячеистые бетоны легче обычных, фундамент для дома из пеноблоков должен обеспечивать нормальную несущую способность. Не рекомендуется ростверк по столбам, имеется опыт эксплуатации пенобетонных стен на плитных, ленточных, свайно-ростверковых фундаментах.

При проведении обеспечивающих снижение сил вспучивания мероприятий ограничения по типу фундамента практически отсутствуют. Для склонов, болотистых участков больше подходит висячий ростверк по оголовкам винтовых свай. На грунтах с низким расчетным сопротивлением нагрузкам здания обычно изготавливается плавающая либо шведская утепленная плита.

При необходимости подвального этажа единственным решением становится заглубленная лента. На ровном ландшафте, независимо от наличия глинистого грунта, возводится мелкозаглубленная лента МЗЛФ. Этот вариант используется чаще всего, поэтому и будет рассмотрен ниже.

Технология строительства

Фундамент для дома из пеноблоков должен быть гарантированно защищен от сил пучения. Малейшие подвижки противопоказаны пенобетону, который создавался для теплоизоляции ограждающих конструкций, не является полноценным конструкционным материалом.

Поэтому дренаж, утепление отмостки, использование нерудных материалов в подстилающем слое, обратной засыпке пазух является обязательным условием для МЗЛФ, независимо от отметки промерзания, уровня УГВ. При перепаде высот от 1,5 м рекомендуется выбрать винтовые сваи с висячим ростверком.

Внимание: «Народная» технология щелевого фундамента не отвечает требованиям нормативов СП 22.13330. При заливке подземной части конструкции в земляную опалубку невозможно уложить дрены канализации, качественно гидроизолировать железобетонную конструкцию, создать теплоизоляцию отмостки.

Разбивка осей

Для малозаглубленной ленты не нужно рыть глубокие траншеи, подвальный этаж отсутствует по умолчанию. Поэтому потребуется 3 шнура для каждой стены, натянутые по осям, наружным, внутренним граням МЗЛФ для установки опалубки. Кроме того потребуется две черты для каждой траншеи:

они должны быть шире ленты на 1,2 м наружу
0,7 м внутрь для обеспечения доступа при устройстве дренажа, гидроизоляции бетонных конструкций, соответственно

Если в проект заложен пол по грунту, плодородный слой придется снять полностью, изготовив котлован глубиной 0,6 – 1 м. при использовании сборного перекрытия из плит ПК либо бетонировании монолитной конструкции пахотный слой внутри периметра можно не снимать.

Изготовление траншей

Ввиду небольшого объема землеройных работ траншеи для МЗЛФ чаще изготавливают вручную. Глубина траншей выбирается конструкционно:

необходимо снять весь плодородный слой (обычно 40 – 60 см)
учесть толщину подстилающего слоя (еще 40 – 80 см)
предусмотреть высоту подбетонки (5 – 10 см)
заглубить подошву фундамента на 40 – 70 см в зависимости от УГВ

Таким образом, на песчаном грунте траншея будет иметь глубину от 40 см, на супеси от 60 см, на суглинке, глине от 80 см.

Мероприятия по ликвидации вспучивания

После удаления пахотного слоя следует определить содержание глины в почве, хотя бы народными способами. Если землю не удается скатать в шарик, жгут, подстилающий слой обычно не нужен – в пятне застройки песок, супесь практически без вспучивающейся глины. Во всех остальных случаях подсыпку производят следующим способом:

смачивание песка водой
укладка 10 см слоя по периметру всех траншей
уплотнение виброплитой до прекращения появления следов от обуви
повтор операции до достижения слоя 40 см

При высоком УГВ засыпку лучше производить щебнем 5/20 мм без смачивания. Дренаж монтируется по технологии:

по наружному краю траншей создается уклон 4 – 7 градусов в общем направлении
изготавливается подсыпка из щебня толщиной 10 см с виброуплотнением
устанавливаются вертикальные колодцы по углам, через 4 м на прямых участках
между колодцами укладывается перфорированная щелями гофротруба в геотекстильном фильтре
по бокам, сверху засыпается 10 см слой щебня

Внимание: Уровень засыпки дренажной канализации должен совпадать с подстилающим слоем фундамента. Запрещено опирание бетонных конструкций на дрены.

Подбетонка

Стяжка из смеси В7,5 одновременно решает задачи:

выравнивание основания
снижение защитного слоя ленты МЗЛФ
защита гидроизоляции под подошвой
предотвращение впитывания цементного молочка в дренажный слой

Внимание: Подбетонка должна быть шире ленты минимум вдвое, при нормальном выравнивании облегчается установка щитов опалубки, прокладок под нижним поясом арматурных каркасов.

С наружной стороны траншеи монтируется доска опалубки, чтобы предотвратить заполнение дренажной канализации бетоном. Внутри опалубка обычно не нужна, ею по умолчанию служит земляная стенка траншеи. После набора прочности на поверхность подбетонки наплавляют 2 слоя Технониколь, Бикрост, любой другой рулонной гидроизоляции, выпуская края 30 – 40 см, которые позже будут приклеены к боковым граням ленты.

Монтаж арматурных каркасов

Для ленты МЗЛФ применяются стандартные арматурные каркасы, изготавливающиеся из продольных А400 (рифленка) стержней диаметра 8 – 16 мм, связанные в пространственную конструкцию прямоугольными хомутами из 6 – 8 мм гладкой А240арматуры. Их монтируют с соблюдением технологий СП 63.13330 (ж/б конструкции):

прокладки из бетона, полимерных материалов под нижним поясом толщиной 1,5 – 3 см для обеспечения защитного слоя
пластиковые кольца по бокам каркаса для аналогичной защиты арматуры внутри бетона
связка прутков с хомутами сваркой или проволочными скрутками
не меньше 2 продольных стержней в каждом поясе
П-образные анкеры в углах, Г-образных сопряжениях

Внимание: Ввиду небольшой высоты ленты МЗЛФ даже с учетом цокольной части арматурные каркасы могут укладываться внутрь опалубки. Нахлест прутков без изгиба под прямым углом в сопряжениях стен запрещен.

Съемная опалубка удобнее, дешевле несъемных модификаций из пенополистирола. Щиты из фанеры, обрезной доски могут использоваться повторно после распалубки в кровле, перегородках, стропильной системе. При монтаже опалубки необходимо выполнить требования:

высота бортов на 5 – 7 см выше плоскости МЗЛФ, чтобы при виброуплотнении бетона смесь не выплескивалась наружу
отсутствие щелей крупнее 2 см
обработка внутренней поверхности полиэтиленом для предотвращения обезвоживания бетона, протечек цементного молочка

Внимание: При установке вертикальных плит экструдированного пенополистирола вплотную к внутреннему щиту опалубки сокращается время на теплизоляцию фундамента впоследствии. Для качественного крепления утеплителя к бетону его пробивают гвоздями (шляпка снаружи), которые вмуровываются в ленту МЗЛФ намертво.

Для любых монолитных конструкций предпочтительнее бетонирование за один прием. Поэтому при небольшой производительности бетономешалке лучше заказать доставку смеси миксерами. Нюансами технологии бетонирования являются:

укладка смеси послойно 40 – 60 см
уплотнение каждого слоя наконечником глубинного вибратора
влажный компресс из опилок, песка, периодически смачиваемый из лейки в первые три дня после заливки

Внимание: Распалубка возможна на 3 – 15 сутки при температуре +30 – +15 градусов, соответственно. За это время бетон гарантированно наберет 70% прочности летом.

Гидротеплоизоляция

После распалубки оставшиеся поверхности железобетонной конструкции необходимо защитить от влаги. Перед обратной засыпкой пазух траншей следует произвести комплексную теплоизоляцию. Технология гидротеплозащиты МЗЛФ имеет вид:

грунтовка боковых граней, верхней поверхности ленты праймером для придания шероховатости, укрепления поверхности бетона
обмазка 2 слоями битумной, полимерной или эпоксидной мастики
наплавление 2 слоев рулонной гидростеклоизоляции или приклеивание полиэтиленовой пленки, мембраны
оклеивание боковых граней 5 – 8 см экструдированным пенополистиролом ЭППС высокой плотности
укладка 5 см листов полистирола под опалубку горизонтально вплотную к вертикальному слою на глубине 30 – 40 см, ширина ленты 60 – 120 см в зависимости от отметки промерзания региона, типа перекрытия (меньше для пола по грунту, больше для монолитного, сборного перекрытия)

Внимание: Для зданий периодической эксплуатации с не регулярным включением отопления, садовых домиков сезонного использования утеплитель дополнительно укладывается по всему периметру дома, приклеивается на внутренние поверхности ленты МЗЛФ.

Технология вполне доступна для самостоятельного изготовления малозаглубленного ленточного фундамента. В отсутствие комплекса мероприятий по защите от вспучивания на глинистых грунтах стены из пеноблоков гарантированно покроются сетью трещин.

Источник: postroifundament.ru

Строительство фундамента для дома из пеноблоков

Для постройки основательного дома вам потребуется крепкий фундамент, который может быть нескольких видов. Каждый из них подойдет для своего типа строения, но сделать любой можно своими руками, и ниже будет приведена инструкция по данному вопросу.

Фундамент ленточный	Этот вид основания представлен непрерывной бетонной лентой с заданными параметрами ширины, глубины и высоты. Данный вид подразделяют на заглубленный и мелкозаглубленный.
Фундамент столбчатый	Данный вид фундамента представлен колоннами с круглым или прямоугольным сечением. Эти столбы вкапываются в землю на углах и по всему периметру под каждую из несущих стен. Каждый последующий столб нужно вкапывать через 1,5 — 2 метра. Столбчатый фундамент изготавливается из железобетона и имеет круглое или квадратное сечением.
Свайный фундамент	Является частичным аналогом столбчатого фундамента, но выполняется из металлических свай, количество и расстояние между которыми рассчитываются индивидуально. Для установки используют винтовые сваи, висячие или сваи-стойки с ростверком из железобетона.
Монолитная плита	Этот вид фундаментной плиты является сплошным основанием, изготовленным из железобетона, которая располагается на подушке из песка и гравия. Данный вид фундамента укладывается под все основание дома. Толщина плиты прямо пропорциональна этажности и площади дома.

Делаем выбор фундамента

Какой нужен фундамент под дом из пеноблоков именно в вашем случае, теперь будем разбираться согласно конструкции.

Внимание: Чтобы дать верный ответ на данный вопрос, необходимо отметить, что идеально подходит тот вид основания, который способен обеспечить строение достаточной надежностью. Зависит же это от условий на вашем участке для строительства. Немаловажным остается финансовый вопрос при выборе вида фундамента.

Теперь рассмотрим факторы, которые повлияют на выбор, и определимся, какой фундамент лучше для дома из пеноблоков:

Характеристики грунта – параметры такие, как состав грунта, расположение грунтовых вод, состав грунта, определение глубины промерзания почвы, пучинистость;
Ориентировочная масса будущего сооружения. Не забывайте учитывать помимо самого дома еще и вес коммуникаций, мебели и элементов декора;
Наличие подвального помещения;
Время на возведение и наличие достаточного количества рабочей силы.

Давайте остановимся на каждом из факторов поподробнее:

Почвенные характеристики и их воздействие	До того, как приступить к созданию фундамента для ваше будущего дома из пеноблока, вам потребуется исследовать грунт и узнать, какими особенностями он обладает. Внимание: Геологические исследования будут лучшим вариантом. Однако, если данные исследования будут для вас слишком затратными, можете сами провести их. Для этого понадобится сделать скважину глубиной 2,5 метр с взятием проб и выявлением состава. Вам могут попасться как непучинистые породы, например крупный песок, пучинистые породы, например глина, суглинок или супеси, а также среднепучинистые породы, такие как пылевой песок. В случае со слабо- и непучинистыми грунтами можно укладывать ленточный фундамент. Пучинистый грунт требует использования ленточного фундамента заглубленного типа, при этом требуется заглубить фундамент на достаточную глубину, что грозит вам большими затратами. Если непучинистый пласт залегает на глубине больше 2 метров, как и глубина промерзания, то нужно воспользоваться свайным фундаминтом.
Промерзание	Глубина промерзания в различных местностях существенно отличается и требует определения по данным, полученным многолетними исследованиями. Земля промерзает чаще всего на глубину от 1 до 2 метров.
Грунтовые воды	Оказывают немалое влияние на выбор фундамента. Чем выше к поверхности грунтовые вод, тем больше вероятность, что придется отказаться от ленточного фундамента. При глубине грунтовых вод от 0,5 до 1 метра сооружать ленточный фундамент не рекомендуется, поскольку потребуется устройство сложного дренажа, а это выльется в копеечку. При данных параметрах лучше подходит использование монолитной плиты.
Наличие подвальных помещений	Если планируется обустраивать подвал, то потребуется воспользоваться ленточным фундаментом, однако, если уровень грунтовых воды близок к поверхности земли, то придется потратиться на хорошие дренаж и гидроизоляцию.

Внимание: Быстрее всего возводится свайный фундамент, а самым дорогостоящим фундаментом принято считать монолитную плиту.

Принимать решение по выбору фундамента необходимо основываясь на вышеописанных факторах, а также исходя из финансовых средств, находящихся в вашем распоряжении. Чтобы сэкономить на стоимости возведения фундамента, вы можете соорудить его собственными руками, если обладаете необходимыми навыками.

Возведение фундамента для пеноблоков своими руками

Практически все виды фундамента вы можете самостоятельно возвести на участке. Но для каждого из вариантов потребуется соблюдение некоторых особенностей.

Ниже нами будут рассмотрены подобные особенности и приведены примеры, как лучше самостоятельно возводить различные виды оснований, которые бывают: ленточными, свайными, столбчатыми и монолитной плитой.

Заливаем ленточный фундамент

Ленточный фундамент, который вы можете сами соорудить собственными руками, будет отличаться высоким уровнем прочности. Он может быть как заглубленным, так и мелкозаглубленным.

В обоих случаях фундамент будет непрерывным, изготовленный из железобетона и расположенный под всеми несущими стенами дома. Отличаются эти виды фундамента расстоянием, на которое погружается фундамент в почву.

Заглубленный

Данный вид фундамента лучше использовать на глинистых почвах и прочих пучинистых грунтах.

Закладывать такой фундамент требуется до глубины, на которую промерзает почва, а ширина его должна быть больше ширины стен на 10 см.
Цоколь необходимо делать высотой не меньше 40 см. Верх цоколя необходимо армировать, использую арматуру диаметром 10-16 миллиметров. Связать арматурный ряд можно при помощи хомутов вместе с арматурой или вязальной проволокой.
Для возведения такого фундамента нужно будет потратить много материала и времени. Поэтому такой вариант чаще используют, если предполагается строительство подвала или при возведении малоэтажных домов.

Малозаглубленный

Этот ленточный фундамент закладывается на глубину до 60 сантиметров и используется при непучинистых грунтах, обладающих высокой прочностью.

При сооружение такого фундамента необходимо использовать подушку из песка и гравия высотой от 20 до 30 см, которая укладывает на дно траншеи глубиной от 50 до 60 см.
Подушку можно устроить из песка и щебня, тогда необходимо засыпать их слоями по 10 — 15 см.
Далее устанавливаем опалубку и заливаем бетон марки не менее М200.
Верхняя часть цоколя обустраивается армокаркасом из арматуры 10-12 мм и соединяются отрезками арматуры шагом от 20 до 40 см.

Внимание: Этот фундамент нужно делать шириной, равно ширине несущей стены с дополнительными 10 см.

Возведение столбчатого фундамента

Данный вид фундамента чаще всего применяют при возведении домов из пенобетона, когда нужно построить маленький домик на глинистых и прочих пучинистых видах почв, при этом промерзание почвы должно составлять не более 1,5 метров.

Итак:

Столб можно залить прямо в яму, используя арматурный каркас.
Также вы можете использовать готовые железобетонный столбы для закладки фундамента.
Вкапывать столбы требуется с шагом 1,5 — 2 метра с установкой столбов под несущими стенами, а также углами. Также стоит установить столбы под местами с повышенной нагрузкой. Закладывать столб нужно на глубину большую, чем глубина промерзания почвы.

Внимание: Столбы должны быть установлены на песчаной подушке, а по верху столбов устанавливают опалубку с днищем и заливают балку с армопоясом. Армокаркас требуется прикреплять к петлям на столбах или к выпущенной арматуре до заливания бетона.

Возведение фундамента на сваях

Свайный фундамент рекомендуется возводить в местах, отличающихся неустойчивым грунтом и неравномерными деформациями, а также на холмистой местности.

Свайный фундамент различается по виду используемых свай и может быть:

Из винтовых свай;
Из висячих свай;
Из свай-стоек.

Внимание: Длина сваи для возведения подобного фундамента чаще всего равна 4-6 метрам и определяется при помощи расчета. Стоит учитывать, что висячие сваи обеспечат устойчивое основание благодаря трению боковых поверхностей и уплотнению при их забивании грунтом.

Свайно-винтовой фундамент держится на сваях из металла, которые вкручивают в грунт за счет винтовых лопастей. Свая-стойка вбивается в грунт до достижения прочного слоя почвы и необходима для передачи нагрузки от здания на сваи.
При использовании любого вида свайного фундамента потребуется устанавливать монолитную бетонную балку с армокаркасом. Делается при помощи установки опалубки по верху свай, в которую заливается ростверк.

Возведение монолитной плиты для дома из пеноблоков

Монолитная плита — фундамент, который может быть возведен практических на любом виде почв, кроме глинистых.

Данный вид фундамента частенько в народе называют плавающим, потому что он обладает способностью передвигаться вместе с грунтом и тем самым защищать стены дома от возникновения мелких и крупных трещин.
Чтобы возвести подобный фундамент собственноручно, вам потребуется выкопать сплошной котлован, имеющий глубину 60 сантиметров. На дно котлована необходимо уложить песчаную подушку высотой до 25 см и щебня высотой до 15 см.
Поверх подушки требуется уложить гидроизоляцию, а затем арматурный каркас в два слоя в виде сетки с образование ячеек 20 х 20 см.
Арматуру лучше всего использовать диаметром 10 — 12 мм. В первую очередь, увязывают только первый слой, затем на него укладывают «стульчики» из той же арматуры, а уже на них укладывается следующий слой.
Всю конструкцию необходимо связать вязальной проволокой. Затем можно приступить к заливке бетона.
Использовать следует бетон, маркой не ниже М200. Благодаря такому основанию, дом будет стоять на протяжении долгого времени, но вам потребуется очень большое количество арматуры и прочих материалов, а время возведения фундамента существенно увеличится относительно других видов.

Можно ли возводить фундамент из пеноблоков?

В принципе, данная возможность существует, но при возведении подобного фундамента потребуется обеспечить ему надежность и потребуется учитывать большое количество различных факторов, а это делает проблематичным использование подобного материала для фундамента:

Основной проблемой является плохое сопротивление пенобетона знакопеременным нагрузкам, что очень важно, особенно, если вы строите на пучинистом грунте.
Такой фундамент потребует тщательнейшей изоляции от влаги как вертикальной, так и горизонтальной, поскольку данный материал имеет пористую структуру и способен впитывать влагу из почвы.
Саму кладку потребуется проводить с надежным армированием, что наряду и с гидроизоляцией потребует дополнительных финансовых вложений.
Морозостойкость пеноблоков, особенно в среде с повышенной влажность, также создает дополнительные препятствия при использование их в роли строительного материала для основания дома, даже при выполнении стен из пенобетона.

Внимание: Таким образом, большая часть конструкционных пеноблоков не может служить в качестве хорошего материала для возведения надежного фундамента.

Если вы все-таки решили воспользоваться пеноблоками для возведения фундамента вашего дома, то проводить такие эксперименты стоит только на прочных непучинистых сухих почвах с использованием пеноблоков наивысшей плотности.
Помимо этого, как мы уже раньше говорили, кладку необходимо проводить с надежным армированием с закладкой арматуры, а также потребуется обеспечить высококачественную гидроизоляцию с каждой стороны.
Однако при возведении столбчатого фундамента или фундамента на сваях, пенобетон можно использовать в качестве заполнения свободного места между столбами или сваями.

Какой нужен фундамент для дома из пеноблоков, вы теперь выберите, исходя из параметров помещения и грунта. Перед принятием решения стоит посмотреть фото и все детально проанализировать и только после этого принимать решение.

Источник: kladka-info.ru