Мастер класс по укладке ламината

Можно ли уложить ламинат без стяжки и выравнивания полов, на старое основание, используя минимум инструмента и максимум энтузиазма? Об этом вы узнаете из нашего мастер-класса с подробной пошаговой фотоинструкцией и описанием каждого этапа.

Ламинированные панели МДФ — один из самых популярных и технологичных материалов отделки пола. Огромный разброс цены делает его востребованным при любом бюджете ремонта, а простота монтажа позволит применить его самостоятельно, не прибегая к помощи высококвалифицированных специалистов.

Этот отделочный материал требует лишь одного условия — отсутствия изгибов, искривлений и «ступенек» более 3 мм. Бюджетные панели (6–8 мм) являются самонесущими, поэтому для них нужна максимально гладкая поверхность. Более толстые (соответственно, дорогие) панели «проглатывают» неровности.

Внимание! Перепады уровня в плоскости, «горбы» — неприемлемый фактор для применения ламината. Могут образоваться щели в пазогребневой системе, что приведёт со временем к размоканию (порче) материала. Также неприемлемы существенные нарушения геометрии пола или искривления оснований стен.

Что понадобится. Подготовка помещения (поверхности)

В нашем случае основанием для новой отделки служит старый, но прочный и ровный, дощатый пол. Проверив плоскость при помощи правила на отсутствие ступеней, провалов и горбов, тщательно обеспыливаем поверхность. Главный «враг» — крупный сор: камешки, щепки. Счищаем «барашки» окаменелой старой краски. Щели до 5 мм зашпаклёвывать не обязательно.

Инструмент:

1. Пила с мелким зубом (для ламината). В идеале — электролобзик с соответствующей пилкой и пластиковым «чехлом-предохранителем».
2. Шуруповёрт с битой PH-2.
3. Стусло, выдвижной нож, скотч, угольник, правило, линейка, рулетка, маркер.

Материалы:

1. Подложка (пенополиуретан) 5 мм.
2. Ламинированные панели МДФ 6 мм.
3. Плинтус с фурнитурой.
4. Саморезы. Если стены каменные, то с дюбелями и ударной дрелью.

Порядок работы

На подготовленную поверхность основания укладываем подложку.

Поскольку наш пол старый и имеет деформации, применяем толстую подложку 5 мм. Стыки проклеиваем обычным скотчем. Можно местами зафиксировать её степлером (но не гвоздями или саморезами!). В случае более ровной и гладкой поверхности основания можно использовать подложку меньшей толщины.

Даже если геометрия пола несколько нарушена, первый ряд следует укладывать параллельно стене (соблюдая зазор от стены 3–5 мм). Щелей на поперечных стыках быть не должно.

Подрезка на углах и выступах. Разметка производится следующим образом. Поочерёдно прикладывая панель к одной и другой стороне прямоугольного выступа, отмечаем его границы и проводим под угольник линии.

Вырезаем лишнюю часть панели пилой.

И устанавливаем элемент в проектное положение.

Электролобзик понадобится в случае выступов сложной формы, стояков, каналов.

Укладка второго и последующих рядов. Для этого понадобится обрезок панели с замком с левой стороны. Панели имеют пазогребневую систему с четырёх сторон, что даёт в результате сплошную гладкую поверхность. Укладка ведётся, как правило, слева направо.

Сначала соединяем продольные замки панелей, кладём панель на пол. Затем присоединяем обрезок к правой стороне (соединяем заводские замки). Аккуратно подбиваем молотком по обрезку к стене (зазор 3–5 мм). Остальные панели подгоняем таким же образом до плотного смыкания поперечных замков. Последнюю подрезаем, предварительно размерив и выдерживая зазор от стены. Поджимаем монтировкой.

Таким образом заполняем всю поверхность пола, подрезая при необходимости края у стен.

Соблюдайте разбежку швов (поперечные стыки не должны совпадать).

Последний ряд — самый трудоёмкий участок. Даже если геометрия пола в норме, практически всегда приходится подрезать панели вдоль. Для этого все средства хороши, даже болгарка.

Внимание! Размечая панели для подрезки, учитывайте размер замка.

Монтаж плинтуса. Рекомендуем выбрать плинтус с кабель-каналом. Он скроет головки саморезов. Подрезая в размер при помощи стусла, монтируем плинтус и заглушки.

Расчёт стоимости ремонта пола на комнату 4х5 м, площадью 20 м², периметр 18 м:

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена ед., руб.	Стоимость, руб.
Подложка пенополиуретан 5 мм	кв. м	20	45	900
Панели ламинированные МДФ (6 мм)	кв. м	20	300	6000
Плинтус с фурнитурой	пог. м	18	50	900
Итого материал				7800
Работа				3000
Итого материал + работа				10800

Вот таким получился конечный результат. Всего несколько часов «без шума и пыли» превратили старый некрасивый пол в новый привлекательный элемент интерьера.

рмнт.ру

01.10.14

Источник: www.rmnt.ru

Процесс укладки

Процесс монтажа предполагает ряд нюансов, которые лучше изучить до того, как приступать к работе. Чтобы собственный труд доставил радость созерцания стильного пола, а гости удивлялись презентабельному виду, нужно все этапы выполнять по рекомендации. В этой статье вы найдете достаточное количество подсказок, как укладывать ламинат своими силами, без помощи мастеров-строителей.

Материалы и инструменты

Внимательно изучив предлагаемую информацию, можно самостоятельно сложить пол из ламинатных фрагментов. Нужно только уметь обращаться с некоторыми инструментами. Для правильного выполнения монтажа ламинированных фрагментов потребуется:

• рулетка;
• угол строительный;
• маркер;
• лобзик с электроприводом и лезвием для работы с металлом;
• нож с тонким лезвием;
• молоток;
• клинья.

Зачистка старого основания

Перед настилом нового пола, нужно тщательно очистить поверхность. Оставлять старые деревянные доски — плохое решение, они:

• впитывают лишнюю влагу;
• скрипят при ходьбе;
• могут быть прогнившими или поврежденными.

Поэтому старое деревянное основание лучше удалить, тщательно убрать щепки, вымести пыль и мусор. Если черновой пол выполнен из бетона — проверить уровень, замерить горизонтальность. При создании нового бетонного основания учитывается толщина подложки — 3мм. Условие качественного пола — черновое основание ровное, с минимальным уклоном: на 1м — 2мм. Некоторые мастера советуют пропылесосить черновой пол перед укладкой звукоизоляции.

Убираем все старые плинтуса.

Зачищаем и убираем весь мусор с пола.

Проверяем уровень чернового пола. Он должен быть ровный и без изъянов.

Расчет количества досок ламината

Когда пол предварительно размечен и подпилен, начинают укладывать фрагменты.

Производим замер всего чернового пола. Все размеры записываем на бумагу, они нам потом пригодятся для расчета количества ламината.

Теперь можно рассчитать количество досок ламината для пола. Отмеряем ширину ламинатной доски.

Делим площадь пола на ширину ламинатной доски и получаем количество нужного материала.

Укладка изоляционного материала

Под ламинатные фрагменты стелят специальный материал — подложку, которую выпускают в матах или рулонах. Настилать подложной материал начинают вдоль длинной стены помещения, стыкуя следующие ряды и фиксируя их скотчем.

На подложку вдоль стены выкладывают первый ряд ламинатных модулей.

Данная прослойка нужна для предохранения внутренней поверхности покрытия от непосредственного контакта с бетонным основанием. В целях экономии можно не приобретать специальное покрытие, а ограничиться диффузной мембраной или полиэтиленом толщиной 200 мкр.

Подложные комплектующие нужны для:

• поглощения звуков от шагов;
• защищают внутренний слой пола от трения по бетону;
• предотвращают «плавание» пола;
• корректируют перепады высоты чернового основания;
• защищают от выпадения конденсата.

Укладка досок ламината

Во время укладки ламината на пол, некоторые его фрагменты прийдется подгонять, разрезая доски. Делается этот процесс по средством необходимых замеров и распила электролобзиком.

Для равномерного распределения нагрузки по поверхности ламинатного покрытия, укладывают фрагменты со смещением каждого нового ряда.

Выкладывая первый ряд вдоль длиной стены помещения, следующий начинают с половинки доски таким образом, чтобы стыки в новом ряду приходились на середине доски из первого ряда настила.

Подгон досок под пороги и косяки дверей.

Важные советы при укладке ламината:

• длина отрезка ламината для смещения стыков — минимум 30см;
• ширина обрезанной доски — не менее 5см;
• смещение стыковых швов для ряда — 1/3 от дл. фрагмента.

Крепеж фрагментов

Внимательно изученная пошаговая инструкция подробно объясняет принцип закрепления фрагментов между собой. Разработаны три вида замков для соединения ламинатных досок, для определения типа замка внимательно изучают обозначения на упаковке.

Независимо от типа замкового соединения процесс монтажа напольного покрытия выполняется несколькими способами:

• собрать ряд досок и присоединить к готовому участку пола;
• присоединять по одному фрагменту при помощи продольных и торцевых замков.

Второй метод удобен в случае, если хозяин работает в одиночку. Для визуального эстетического вида фрагменты пола заводят под дверную коробку, для чего косяк дверей заранее подпиливают на толщину ламинатного модуля. Правило укладки ламината — настил оформляют параллельно потоку естественного света. В этом случае стыки между фрагментами не бросаются в глаза.

Способ монтажа ламинатной доски вдоль стен экономит количество фрагментов. В узкой комнате лучше располагать модули поперек пространства, визуально расширяя ее.

no images were found

Монтаж плинтусов

Плинтус устанавливают на завершающей стадии работ. Правильно установленный плинтус скрывает компенсационные щели между ламинатом и стеной, неровности обоев, электрические провода, телефонный шнур, антенну телевизора. Выбор материала, из которого изготавливают плинтуса, обширен:

• мдф;
• пластики обширной цветовой палитры;
• шпон;
• дерево.

На фоне ламината выгоднее и эстетичнее смотрится плинтус из дерева или шпона. Пластик выглядит более эффектно.

Если вы хотите деревянный плинтус, то он требует подготовки:

• очистки шероховатости;
• окрашивания;
• тщательной подгонки по периметру

Внимательно укладывают плинтус из дерева на углах помещения: внешних и внутренних. Распил делают под 45 градусов. Крепят планки к стене или полу при помощи рифленых гвоздей или саморезов, зашпаклевывая шляпки. При желании плинтус приклеивают, но в дальнейшем возможны сложности с разборкой.

Пластиковые плинтуса крепят к ровным поверхностям при помощи деталей для скрытой установки или клеят жидкими гвоздями. Скобы для монтажа размещают по длине стены через 40-50см, сборка производится легкими нажатиями до щелчка.

 

Заключение

Видео: укладка ламината на пол

Чтобы с ламинатными фрагментами было легко работать, оставляют его в помещении на 24 часа, не распаковывая. При работе попадаются трубы, углы, которые оформляют при помощи лобзика. Черновой пол должен быть твердым, просохшим. Влага станет причиной деформации ламината любого класса. Подложка при монтаже данного вида покрытия обязательна! Она изолирует модули от чернового пола, сохраняет тепло в помещении и сглаживает неровности пола.

Источник: sampostroikin.ru

Если принято окончательное решение о покрытии полов в квартире или отдельной комнате ламинатом, для начала следует хорошенько ознакомиться с основными правилами технологического процесса его укладки. Во-первых, это нужно, чтобы точно определиться с типом материала, который нужно будет приобрести. Во-вторых, узнать, как класть ламинат на пол необходимо и для того, чтобы реально оценить свои собственные силы. Сам процесс, хотя и требует повышенной внимательности и аккуратности, все же не может считаться чрезвычайно трудноисполнимым, и вызов бригады строителей-отделочников может стать лишней тратой денег. Почему бы не попробовать самому?

Подготовительные работы

Как бы ни хотелось сделать все как можно быстрее, следует помнить «золотое правило» — укладка напольных покрытий, и ламината – в частности, никогда не терпит ненужной спешки. Все и без того пройдет в достаточно короткие сроки, но чтобы пол действительно служил долго и не вызвал скорых разочарований, без тщательной предварительной подготовки к работе обойтись просто невозможно.

Для начала – тщательная подготовка поверхности пола

Хороший хозяин оценит состояние пола в комнате и приведет его в должный для укладки вид, наверное, еще до похода в магазин для покупки, ламинированной доски. Итак, первый шаг – ревизия имеющегося основания.

Существенное достоинство ламината в том, что он может укладываться практически на любое основание пола. Конечно, «черновой пол» при этом должен отвечать ряду важных требований.

• Он должен отнивелированным по горизонтали. Перепады уровня допускаются в пределах не более 2 мм на 1 погонный метр поверхности.
• Поверхность должна быть ровной – недопустимы даже малейшие бугорки или ямки. Такие дефекты нарушать целостность ламинированного покрытия или отзовутся впоследствии неприятными скрипами.
• Пол должен быть прочным – никакие динамические нагрузки не должны вызывать «игры» поверхности.

1. Если ламинат планируется выкладывать на бетонном основании, значит оно должно быть тщательно подремонтировано. Недопустимы широкие трещины, выбоины, и тем более – участки крошения или расслоения поверхности. Если повреждения слишком обширны, то, наверное, придется отложить пока ламинат в сторону и заняться обновлением стяжки — обычным бетонным раствором или же, что, видимо, удобнее, саморазравнивающейся заливкой. К настилу ламината можно будет вернуться только после того, как полы наберут нужную прочность.

2. Допускается настил ламината на старый линолеум. При этом покрытие обязательно должно сохранять свою целостность и ровность – недопустимы расхождения сварных швов, протертости линолеума до основания, тем боле, если в этих местах еще есть и нарушение бетонного основания. Не допускается наличие выпирающих бугров или же заметных ям. Иногда приходится попросту снимать старый линолеум и готовить основание под ламинат обычным порядком, как описано выше.

3. Ламинат на дерево можно будет стелить, если на полу нет подгнивших, скрипящих досок, если отсутствуют участки нестабильности – прогиба под тяжестью ноги. Такие фрагменты подлежат обязательной замене с одновременным усилением лаг. Стабильные участки проверяются на наличие трещин, вмятин и т.п. – ин необходимо зашпатлевать, а затем выровнять с общей поверхностью шлифмашинкой. Незначительные перепады уровня между досками можно снять рубанком.

Многие вопросы будут решены намного проще, если не пожалеть средств на застил всего основания пола фанерой, а еще лучше – листами ОSB толщиной порядка 10 ÷ 12 мм. Помимо требуемой ровности, эта мера дает еще и дополнительные термо- и шумоизолируюший эффекты. Под укладываемые листы обязательно простилается гидроизоляционный слой из плотной полиэтиленовой пленки.

Что потребуется для работы

Когда ламинат приобретен и доставлен к месту проведения работ по укладке, советуют его освободить от полиэтиленовой и картонной упаковки, разместить именно в том помещении, для которого он предназначен на несколько дней. Это позволит полностью выровнять и влажность, и температуру материала, а в итоге и укладка будет вестись проще, и вероятность деформации уложенного покрытия будет устранена.

Пока панели проходят «курс адаптации», не теряем время – готовим необходимые инструменты и вычерчиваем план предстоящих работ

• Для раскроя ламинатной доски в нужный размер потребуется ножовка с мелким зубом или же электрический лобзик. Если в помещении проходят вертикальные стояки труб, то без лобзика вообще не обойтись.
• Понятно, что в распоряжении мастера должен быть качественный чертежно-мерительный инструмент — рулетка, линейка, металлический угольник, маркер и т.п.
• Чтобы стыковать швы ламината часто требуется молоток. Хорошо, если в распоряжении есть резиновый или деревянный. Можно применять и обычный, но только с прокладыванием специального бруска – они бывают в магазинах, но и самостоятельно изготовить его – труда не составит. В этом случае в бруске удобнее будет сделать паз для замковой части ламината – ее нельзя будет замять слишком сильным ударом.

• Особую сложность часто представляют участки вдоль стен или в других труднодоступных местах. Чтобы приложить требуемое усилие для соединения панелей, потребуется ∫-образный рычаг. Его тоже можно приобрести в строительном магазине, но разовой укладки в домашних условиях, наверное, выгоднее будет изготовить самому из металлической полосы, с учетом удобной  для мастера высоты рычага, выступающего вверх для передачи ударного усилия.

Можно, в случае необходимости, воспользоваться и обычной монтировкой, но есть возможность при этом повредить стену – обязательно место упора следует прокладывать широким куском дерева.

• Заранее стоит подготовить необходимое количество дерерянных клинышков-распорок, для фиксации ламината на требуемом (10 ÷ 12 мм) расстоянии от стен помещения, для компенсации температурный или иных расширений.

Вся поверхность пола необходимо застелить подложкой. Игнорировать это недопустимо – качество застеленного ламинированного пола будет невысоко. Подложка бывает полимерной – из вспененного полиэтилена, может иметь фольгированный слой (укладывается наружу) или быть без него. Чаще всего выпускается подложка рулонами, хотя можно приобрести и панельный вариант. Самым оптимальным, хотя и не дешевым вариантом станет использование пробковой подложки.

Материал расстилается по всей поверхности пола исключительно встык, без оставления зазоров или перехлестов. Получающиеся швы можно зафиксировать к поверхности пола двусторонним скотчем или же проклеить клейкой лентой сверху.

Все, подготовительные мероприятия почти закончены, осталось продумать схему работы, чтобы избежать характерных ошибок.

Продумываем схему укладки

Чтобы работа по укладке шла размеренно и споро, перед глазами домашнего мастера всегда должна быть тщательно продуманная и графически исполненная схема. Что необходимо учесть, чтобы избежать тех ошибок, которые нередко подстерегают новичков в этом деле:

• Направление укладки. Продольные, длинные стыки должны быть ориентированы вдоль направления лучей света от естественного его источника – окна. В противном случае стыки могут сильно выделяться на поверхности.

• Работу планируют от дальнего, чаще всего – левого угла. Укладка ведётся порядно. Панель первого параллельного стене ряда укладывается пазом наружу, а шип заранее срезается, чтобы остался ровный торец.
• Если для поперечного распила достаточно ручной пилы или лобзика, то для продольных резов лучше воспользоваться ручной или стационарной циркуляркой – так будет ровнее и быстрее.
• Каждый последующий ряд должен идти со смещением (на половину длины панелей, или «по палубному», на 300 ÷ 400 мм).
• При планировании обязательно учитывается, что финишный ряд панелей ламината не должен быть уже 100 мм. Если получается меньше, стоит несколько заузить первый ряд. Аналогично продумывается укладка и при наличии в помещении внутренних углов.
• Особое внимание – местах прохождения вертикальных стояков. Если их временно демонтировать нельзя, то стоит продумать схему таким образом, чтобы они приходились на стык панелей – тогда вырезка фигурного отверстия и монтаж покрытия проблем не составят.
• Ламинат хоть и не имеет слишком большой толщины, но все же иногда может стать препятствием для движения дверей. Есть смысл сразу оценить это и, при необходимости, укоротить дверные плотна.

Вот теперь только, когда все готово, можно вплотную переходить непосредственно к укладке.

Особенности укладки ламинированных панелей разных типов

Ламинированные панели разных моделей отнюдь не одинаковы по принципу своего сопряжения друг с другом. Так, существует вариант, когда требуемая монолитность поверхности обеспечивается с помощью проклеивания стыков. Панели с замками также могут различаться – существует два основных их типа — «Loсk» или «Cliсk». Можно встретить и более сложные, например, 5G варианты, но они в той или иной мере являются модификацией замков типа «Cliсk».

Монтаж ламинированного пола с замками «Cliсk»

Особенность подобного замкового соединения – оно производится только под определенным углом меду сопрягаемыми панелями, конкретное значение которого может существенно различаться у разных моделей. Но суть от этого не меняется – монтируемая панель под требуемым углом вводится шипом в паз уже уложенной. Затем при повороте ее в единую плоскость пазы замка защелкиваются с характерным звуком, обеспечивая очень надежное соединение. При все этом демонтировать панель тоже труда не составит – при ее подъёме на тот же угол она выйдет их зацепления.

• Монтаж ведется с первого ряда. Вся полоса собирается полностью, укладывается вдоль стены и расклинивается от нее и по длинной, и по торцевой стороне.

• Следующий ряд также вначале собирается полностью – это главная особенность монтажа с подобным замком. Безусловно, учитывается при этом смещение панелей – об этом уже говорилось выше. Только после полной сборки всей полосы очередного ряда он соединяется с предыдущим. Самостоятельно проделать это бывает очень сложно, так что лучше работать вдвоем.

Каждый ряд после укладки расклинивается от стен.

• Таким же порядком укладываются все последующие ряды ламината, до конца комнаты.
• Перед каждой сборкой замковой части обязательно проверяется чистота ее пазов – не допускается наличие в ней даже самых маленьких фрагментов мусора или опилок.

Качественный ламинат с замками не нуждается в подгонке стыков с помощью ударных усилий – стыки сами по себе получаются прочными и практически незаметными. Это достоинство предопределяет его наибольшую популярность среди всех других типов ламинированных панелей.

Как укладываются панели с замками «Loсk»

Похоже, что подобная система крепления стремительно теряет популярность и постепенно вымещается более современными моделями. Однако такой ламинат сравнительно недорог, и потому еще пользуется спросом.

Шипы и пазы замкового соединения в этом случае расположены в одной горизонтальной плоскости и имеют своеобразные выступы и канавки для фиксации при приложении определенного усилия. По прочности такие стыки значительно уступают ламинату «Cliсk». Вместе с тем, демонтировать, при необходимости, панель довольно непросто – очень часто при этом шип деформируется или даже обламывается.

• Панели первого ряда соединяются между собой по торцевой стороне простукиванием молотком через деревянную или резиновую прокладку. Производится расклинивание от стенок помещения.

• Монтаж следующего ряда начинается с первой панели от стены. Ее шип вставляется в паз уложенного ряда, простукиванием обеспечивается полное соединение (обычно сопровождается характерным звуком и хорошо определяется визуально). Панель сразу же расклинивается от поверхности стены.

• Следующая панель потребует последовательного приложения ударных усилий с двух сторон, для соединения замком и по торцевой, и по длинной стороне.

• Определенную сложность представляет монтаж фрагментов, прилегающих к стенам.

Здесь потребуется упоминавшийся рычаг, которым можно простучать панель, либо можно приложить усилие с помощью монтировки.

• Укладка продолжается таким порядком порядно (некоторые мастера предпочитают «ступенчатую схему, но суть при этом не меняется).
• Укладка завершающего ряда, после тщательного измерения и обрезки в требуемый размер, производится также при помощи рычага.

При работе следует контролировать силу удара – так, чтобы и замок сработал, и чтобы не повредить случайно пазы или шипы соединения в местах приложения усилий.

Особенности монтажа ламината на клей

Ламинат, предназначенный для укладки с пролеиванием соединений, имеет хорошие показатели прочности, монолитности, водонепроницаемости получаемой поверхности. Минусы – работа достаточно трудоемкая, а демонтировать панели с сохранением их целостности вообще не получится. Монтаж потребует специально предназначенного для этих целей клея, и упрощать себе задачу, приобретая обычный ПВА, профессионалы настоятельно не рекомендуют.

На таких панелях также есть шипы и пазы, но их предназначение – только лишь выравнивание ламината в одной плоскости, и замковой части как таковой нет.

• Сама система укладки во многом повторяет описанную технологию с замками «Loсk» — и последовательность, и простукивание соединений аналогичны. Главная особенность – пазы перед сборкой промазываются клеем в количестве, определенном производителем материала.
• Выступившие на поверхность ламината после соединения панелей излишки клея тут же удаляются чистой мягкой влажной тряпочкой.
• Когда уложены первые 3 ряда, обязательно делается технологический перерыв на 2 ÷ 3 часа – это время необходимо клею, чтобы произошла его полимеризация. Далее работа продолжается так же, с соблюдением чередования укладки и пауз.

Завершение работы

После укладки последнего ряда (в случае с клеевым ламинатом – спустя 3 часа) можно убирать распорные клинья по периметру помещения. Теперь осталось прикрепить плинтуса (только к стене, ни в коем случае не к ламинированной поверхности), и закрыть места примыкания ламинированных панелей к другим покрытиям пола специальными декоративными накладками.

Источник: pol-spec.ru

Готовимся к укладке

Состав доски

Ламинат – это слоистый материал, обладающий высокой плотностью. Он сделан из нескольких слоев:

1. Пленка из акриловой или меламиновой смолы. Она увеличивает жесткость, сохраняет доску от истирания.
2. Декоративный и водоотталкивающий слои сделаны из крафт-бумаги определенного рисунка, которая прессуется в процессе термообработки.
3. Новые технологии позволяют производить ламинат с натуральным шпоном (HPDL) или многослойной фанерой (Woodlam Realwood, Alpikor). Разделение на классы связано со способом изготовления. Формовка при высоком давлении увеличивает качество доски. Она выдерживает нагрузку до 140 кг/см² и служит в офисах до 6 лет (33, 34 классы). Доска, изготовленная способом низкого давления выдерживает до 80кг/см² (31 и 32), срок ее службы меньше. В домашних условиях срок службы увеличивается до 10-15 лет.
4. Следующий слой состоит из слоеной фанеры или материала, на 90-98% состоящего из древесины. Он содержит влагостойкие пропитки. Именно эта часть должна обладать высокой плотностью, чтобы геометрия доски была устойчива и не деформировалась при нагрузках. В ней же делают замки.
5. Нижний слой состоит из пакета пропитанной смолами крафт-бумаги, он защищает доску от влаги и тоже обеспечивает жесткость.

Подготовка пола

Основанием для данного покрытия может служить старый деревянный пол, если он ровный, хорошо сбит и лаги нигде не просели. Можно выровнять поверхность листами ДВП, укладывать на старый линолеум. Он не должен иметь трещин и пузырей. В квартирах чаще делают стяжку, чтобы увеличить высоту потолков. Стяжку трудно сделать идеально ровной (перепад поверхности по уровню не должен быть больше 3 мм на 1 метр), поэтому ее выравнивают наливным полом.

Срок службы во многом будет зависеть от того, как подготовлено основание. Замки на досках, уложенные на неровную поверхность, будут постоянно подвергаться излишней нагрузке, что приведет их в негодность. Перед работой нужно хорошо промести пол, чтобы не осталось мусора, мелких камешков. Стяжка должна хорошо просохнуть, 20-25 дней или, по крайней мере, две недели.

Как рассчитать количество покрытия и что нужно знать в начале работы

Одна упаковка – это 8-10 досок, что соответствует 2 квадратным метрам. Зная метраж помещения, рассчитайте количество, необходимое именно в вашем случае. Прикиньте на отход, возможный брак в работе (около 6%, если неправильно распилите доску или перевернете ее, отрезая). Если укладка будет выполнена по диагонали, то прибавляйте 10-12 %. При нестандартной ширине и длине, высчитав площадь одной, разделите на полученное число квадратные метры застилаемого пространства.

Следуйте рекомендациям

• Выбирайте плинтуса вместе с ламинатом в тон цвету доски или контрастные.
• Купите подложку. Она может быть натуральной пробковой или искусственной (вспененный полиэтилен, полистирол), толщиной не больше 2 или 2, 5 мм.
• Осмотрите доски. Упаковка должна быть без повреждений.
• Не убирайте защитный полиэтилен сразу. Ламинат нужно выдержать в помещении (особенно зимой) не меньше 2 или 3 дней при комнатной температуре. Влажность воздуха не должна быть высокой.
• Не ставьте пачки вертикально, они деформируются, кладите их лицевой стороной вверх.

Необходимые инструменты и приспособления

• Для резки удобнее использовать лобзик. Если его нет, берите ножовку по металлу.
• Рулетка, угольник.
• Ножницы портняжные для подложки, острый нож, карандаш.
• Бруски деревянные или распорные клинья.
• Киянка (резиновый молоток). Обычный молоток тоже можно использовать, тогда на торец доски надо ставить брусок или специальную резиновую прокладку (подбойник).
• Наколенники инструментом не являются, но хорошо защищают колени.

Теплые водяные полы: сделай сам.

Подробная статья о том, как отремонтировать старые деревянные окна.

А если вы предпочитаете современные пластиковые окна, то читайте здесь, о том, как установить такое окно самостоятельно.

Способы укладки ламината

Вариантов укладки всего два: на замки и на клей. Иногда говорят о «плавающем» методе. Плавающим является не метод, а сам пол. Он ничем не закреплен и словно «плавает» в помещении, чуть сужаясь при летней жаре, в зимней протопленной квартире и расширяясь во влажное межсезонье. Этим явлением обусловлено расстояние в 10 или 15 мм, которое оставляют вдоль стен по всему периметру комнаты. Какую бы технику укладки вы ни выбрали, важно соблюдать правильный порядок выполнения работы.

Технология укладки замкового ламината

1. Укладку ламината начинают с того, что рассчитывают количество целых и резаных досок, которые будут уложены по ширине помещения. Ширина комнаты уменьшается на зазор (20 мм) и делится на ширину доски. Если в результате получается целое число, первый ряд начинают с целой плашки. Если число меньше 5, значит, первую в ряду доску по всей длине комнаты придется распиливать вдоль. Иначе в последнем ряду будет плашка меньше 5 см.

   

2. Кладем подложку, вначале одну полосу, затем добавляем встык следующую. Проклеиваем стыки малярным скотчем.
3. Сборка ведется вдоль длинной стены, по направлению слева направо. Если комната узкая, можно укладывать поперек. Первая доска расположена шпунтом к стене, пазом наружу. Шпунт следующего ряда заходит в паз предыдущего. Прокладки или деревянные бруски в 1 см шириной ставим между доской и стеной.
4. Заводим шип следующей плашки в паз первой под углом в 35-45 градусов, опуская ее вертикально, закрываем замок.
5. Повторяем действие с каждой следующей доской. Последняя в ряду подрезается. Не забываем о зазоре, убавляя замер на 10мм. Режут ламинат по изнаночной стороне.
6. Второй ряд. Стык досок смещаем на 30 см. Первая плашка подрезается. Если ламинат не «продвинутый» и каждая плашка не соединяется отдельно, нужно сначала собрать все торцевые замки 2-го ряда. Собираем в длину все плашки, и только потом вся конструкция соединяется с первым рядом по той же схеме: 45 градусов, шпунт-паз, вертикально полу вниз. Легче такую работу выполнять вдвоем.
7. Подбейте стык. Ни в коем случае не сильно. Аккуратно, иначе можно повредить доски, повредить замки. Используйте проставку, прокладку.

В третьем ряду также следим за смещением стыковочных торцов, подрезаем панель на 2 трети длины. Четвертый ряд – целая доска. С каждым уложенным рядом полотно пола будет набирать жесткость, и укладывать ламинат станет легче. Последний ряд укладывайте с помощью специального инструмента – это скоба (или монтажка, верный помощник).

Трубы обходим так: замеряем расстояние в длину и ширину, намечаем карандашом и выпиливаем. Кусочек за трубой подгоняем по размеру, проклеиваем с боков, вставляем. Либо берем дрель и специальную насадку и сверлим нужный диаметр. Чаще практикуют первый вариант. Зазоры оставляем минимальные.

Инструкция по укладке ламината с помощью клея

Основные рекомендации те же, что и при укладке пола с замками. Отличие в том, что на паз и торец доски наносится клей, соединение происходит за счет клея. Работа требует аккуратности. Не нужно заливать клеем доски, внимательно читайте инструкцию по применению. Излишки клея вытираются влажной губкой, затем протираются сухой мягкой тканью.

Делайте технологические перерывы, оцените результат укладки 2 рядов, затем приступайте к следующему ряду. Лучшим считается клей с водно-дисперсионным составом. Он не токсичен, легко удаляется с поверхности.

Основные рекомендации, правила и советы

1. Проверьте основание на влажность простым способом: постелите полиэтилен, приклейте по периметру малярным скотчем. Влага, появившаяся через сутки, скажет о том, что стяжка не просохла.
2. Устанавливая двери до сборки пола, подложите под коробку обрезки ламината. Потом они вынимаются, их место занимает плашка. Уже установленную коробку можно подпилить ножовкой.
3. Важно не превышать толщину подложки: замки проминаются, пол скрипит. Она должна быть плотной.
4. Обработка замков дополнительными средствами, а тем более клеем, не требуется.
5. Не забывайте при укладке второго ряда смещать стык плашек на 30 см.
6. Убирайте распорные клинья.
7. Подбивая второй ряд, поставьте кого-нибудь или что-нибудь на плашки 1 ряда, так они не сдвинутся с места.
8. Особенно тщательной и неторопливой укладки требуют первые два-три ряда.
9. В последнем ряду переверните доску лицом вниз, приложите ее к стене (следите за правильным расположением паза), сделайте отметку необходимой ширины и отпилите вдоль плашки нужный размер.
10. Если ламинат идет в коридор (или в другую комнату), комнаты разделены порогом, и он еще не установлен, ламинат нужно класть с разрывом под него, оставляя зазор в 1-1, 5 см. с обеих сторон.
11. Все неподвижные предметы в комнате (камин или трубы) предусматривают зазор.
12. Плинтус крепим к стене на следующий день после укладки пола.
13. Ламинат должен лежать плотно, без щелей и зазоров. Если они появляются, разберите покрытие, выясните причину. Щели, подбитые или стянутые, через некоторое время проявятся.

Источник: orcmaster.com

Ламинат: характеристики и места применения

Помимо большого разнообразия цветовой гаммы, существует и классы прочности ламината. Подразделяют эти классы по шкале от 21 до 23 (используют в помещениях с небольшой эксплуатационной нагрузкой) и от 31 до 33 (для использования в местах большого скопления людей и интенсивной нагрузкой).

Несмотря на то, что ламинат имеет на поверхности влагозащитный слой, производить его укладку в помещениях с повышенной влажностью не рекомендуют. Слабым местом являются стыковочные замки, при попадании на длительный период влаги в которые, произойдет их набухание с последующим вздутием поверхности пола.

Подготовка поверхности перед укладкой ламината

1. Пол на который будет укладываться ламинат должен иметь идеально ровную поверхность, не иметь перепадов и бугорков. Если неровности имеются, они должны обязательно быть устранены нивелирующей стяжкой либо листами фанеры;
2. Строительными нормами и правилами (СНиП) установлено, что высота перепада поверхности пола не должна превышать 2 мм;
3. Запрещено укладывать ламинатную доску на мягкую поверхность (ковролин, утепленный линолеум);
4. Если основанием под укладку ламината служит голая бетонная плита, на её основание должна быть уложена пароизоляционная пленка, поверх которой улаживается специальная звукоизолирующая подложка.

Помните, что идеально ровная основа для укладки ламината — залог того, что материал прослужит гораздо больший эксплуатационный срок.

Способы укладки ламината

Существует два основных варианта укладки доски:

1. Соединение при помощи замковых пазов, имеющихся с каждой стороны доски. Тип соединения может быть «click» либо «lock», оба просты в использовании и соединяют панели одним движением рук.
2. Укладка панелей на клеевой состав. Такой способ менее подвержен влажной угрозе, однако монтаж происходит гораздо сложней. Применяется при декоре ламинатных досок на стенах и потолке.

Производить укладку ламинатных досок лучше параллельно направлению окон, так стыковочные швы будут менее заметней. Визуально расширить пространство, в помещениях с небольшой площадью, поможет укладка ламината под углом в 30° либо 45° градусов, однако расход материала в этом случае будет больше чем при обычной укладке.

Расчет необходимого количества ламината

Для того чтобы рассчитать какое количество ламината понадобиться для каждой комнаты, нужно знать их площади. Для этого используется математическая формула, изучаемая в 4 классе S=a·b где (a — ширина помещения, b — длинна помещения). У каждого производителя ламинатной доски, площадь покрытия пола в одной упаковке варьируется от 1.5 м² до 3 м² , поэтому подсчитывать необходимое количество пачек ламината, следует исходя из площади указанной на упаковке производителя.

Пример: Ширина комнаты составляет 4 м., её длинна 6 м. Применив формулу S=4·6 получаем площадь помещения равной 24 м². Допустим мы используем ламинат, где количество квадратных метров в упаковке составляет 2.5 м². Делим площадь помещения на количество квадратов в упаковке, получаем 24:2.5=9,6. Округляем 9,6≈10, получается, что для комнаты нам потребуется 10 упаковок ламината.

Для подсчета всех площадей ваших помещений можете воспользоваться нашим калькулятором:

Метраж помещения кв.м.
Кв.м. в упаковке	2.71 1.5 1.72 1.57 1.6 1.68 1.82 2.62 1.9 1.38 1.52 3.08 1.99 1.74 2.87
Способ укладки	ПрямойОт угла
Необходимо упаковок

Необходимый инструмент для работы

Так же понадобится пароизоляционная и звукопоглощающая подложка под ламинат. Для лучшей защиты напольного покрытия от влажных уборок, для стыковочных замков можно приобрести специальный влагостойкий герметик.

Укладка ламинат под углом

Такой способ укладки гораздо сложнее и требует большего количества времени для работ. Однако полученный результат вас несомненно порадует. Помещение где применялась диагональная система укладки выглядет гораздо привлекательнее и имеет более просторное визуальное пространство.

Приступаем к укладке

Начинать укладывать первую панель нужно с дальнего левого или правого от двери угла. Пользуясь угольником отмечаем с обоих сторон углы равные 45°, отрезаем их электрическим лобзиком. Кладем отрезанную доску в угол, вставив между ней и смежными стенами клинья. Размер зазора должен составлять 5-10 мм.

Второй ряд, состоящий из двух досок, обрезается под 45° аналогичным способом, главное следить, чтобы соединение двух досок находилось ровно по центру первой доски. Соединяем на стыковой замок первый и второй ряд. При использовании герметика, не забываем наносить его каждый ряд на стыковочные пазы.

И так ряд за рядом постепенно продвигаемся из одного угла комнаты к противоположному. Используя деревянный брусок и молоток, легким постукиванием проходим каждый уложенный ряд, это поможет замкам стать на свое место.

Когда вы подошли к противоположному углу, для того чтобы вставить последнюю доску, для плотного соединения используйте специальный крюк-добойник.

Укладка ламината обычным способом

Данный способ гораздо более прост в монтаже. Начинается укладка панелей с противоположной стены от двери комнаты.

Ламинатная доска с одной стороны имеет так называемые «гребень», который вставляется в стыковочный паз. Так вот улаживать панели необходимо таким образом, чтобы сторона с пазом находилась у стены, соответственно гребень внутрь комнаты.

Нужно выложить первый ряд ламината, после чего произвести его выравнивание относительно стены, вставить для образования зазора клинья и приступить к укладке второго ряда.

Второй ряд начинается уже не с целой доски, а с оставшегося отрезка с первого ряда, либо наполовину разрезанной новой доски. Делается это для того, чтобы сместить стыковочные ряды.

Для укладки последнего ряда пола, его необходимо будет продольно распилить.

Внимательнейшим образом перепроверьте ширину распила последнего ряда, так как зачастую забывают про компенсирующий зазор между стеной и покрытием, что приводит к повторному распилу досок.

Источник: domnomore.com