Как правильно начинать класть плитку в ванной

Шаг 1: Подготовка инструментов к отделке плитки

При работе с тяжелой керамогранитной и мраморной плиткой понадобится плиткорезный станок для мокрой резки. Он предотвращает растрескивание хрупких и твердых материалов, позволяет создать углы с высокой точностью и сделать ровный спил под 45°, необходимый при создании ниш и перегородок. Для домашних работ подойдут простые модели плиткорезных станков мощностью 500–850 Вт. От мощности выбранного плиткореза будет зависеть и вес инструмента. Плиткорезный станок мощностью 500 Вт весит до 10 кг, а более мощные установки до 850 Вт – более 15 кг. Это важно, если вам придется транспортировать станок, чтобы сделать ремонт на даче или на другой квартире. При выборе этого инструмента обращайте внимание на предельный размер плитки, который умещается на рабочей платформе.

Для того, чтобы положить плитку в ванной, вам также понадобятся следующие инструменты. Рулетка и карандаш для замера площади помещения, нанесения необходимых разметок на стенах и напольном покрытии. Ручной плиткорез для подгона плитки по углам и промежутках. Набор шпателей: зубчатый для разравнивая плиточного клея и резиновый для затирки в межплиточные швы. Потребуется гидроуровень и отвес, необходимые для проверки ровности стен, пола в вертикальной и горизонтальной плоскости. Щипцы, ведро и строительный миксер для замеса плиточного клея. Для тонкой резки по углам и под трубами воспользуйтесь болгаркой. Укладка кафеля в ванной производится с применением дрели с коронкой под розетки, своими руками при помощи пассатижей и стеклореза получить ровный срез и не сломать плитку будет проблематично.

Источник: obustroen.ru

Как правильно говорить класть или класть плитку

санехника, плитка на стены без нижнего ряда потом пол потом нижний ряд примыкая к полу потом потолок Правил нет — есть здравый смысл и различные варианты. Гипсокартонный потолок вообще не мешает и закрасить до плитки, натяжные — по плитке и так далее Потолок после стен. А полы дело независимое.

Анна Харькина
Что, класть под унитаз между ним и бетонным полом? Чем замазать щель между ванной и стеной? Между полом и унитазом прокладывают листовую резину с отверстием для прохода прямого выпуска унитаза. Допускается также крепление унитаза шурупами к тафте — деревянной доске с отверстием для раструба, заделанной в бетон Установка…

Илья Котькин
Подскажите please с чего начинать укладку плитки в ванной,с пола или со стен?за ванной плитка нужна?Когда ставить ванну? Сначала плитку кладите на пол, так проще всего, затем устанавливаете ванну, выкладываете стены, , за ванной плитку нет смысла ложить ее никто никогда неувидит междк ванной и плиткой зегерметезирйуте швы силиконом. Стены, пол, ванна. В ванной лучше либо начинать с пола но делать его идеально по уровню потомучт от него как отмаяка пойдут вверх стены но если квалификация не высокая то выставляется по периметру профиль на выравненые стены и со второго ряда кладеться плитка,

Виталий Негушин
Куда сначала кладут керам плитку — на стены или на пол? Выставляете направляющии по периметру ванны на высоту одной плитки и выгоняем стены. потом пол. и потом последний ряд плитки стеновой На стены, чтоб не усрать и не побить плитку на полу! Но есть и умельци которые наченают и с пола, но это проблематично приходится застилать полы чтоб не угадить! На пол, Если не будешь делать плинтус половой, то сначала стены, не доложив самый нижний ряд плитки. Стены начинают ложить со 2-3 ряда.А потом полы, и в последнюю очередь нижний ряд на стене

Артем Спехин
Делаем ремонт в ванной своими силами.Как нужно класть плитку: сначала на пол, потом на стены или наоборот? У нас делал профессионал. Он сначала выровнял пол, потом положил на него плитку. И потом на стены. Конечно на стены, в первую очередь, а потом уже на пол. Сначало делается пол потом уже стены

Сергей Басаргин
После укладки первого (горизонт ряда плитки на стенах ванной идет второй и т. д. или вся стена доверху По рядам класть. Кому как нравится. Я сначала полы ложу, потом стены до 2м по две стены. потом верха с козлика. Монтаж плитки начинается с 2 ряда от пола, от центра стены, от потолка размечается целой плиткой в пол подрезка после укладки напольной плитки. Пол тоже от центра к стене подрезки. Классический вариант. Удачи

Источник: stroyvolga.ru

Советы по выбору кафельной плитки

Широкий ассортимент кафеля даёт возможность купить именно тот, который необходим для отделки стен и пола в ванной комнате. Однако некоторые сразу не могут определиться, какая плитка им нужна — большая или маленькая, однотонная или с узорами, гладкая или рельефная.

Эксперты советуют обратить своё внимание на три немаловажных нюанса:

1. Габариты кафельной плитки. В строительных гипермаркетах можно встретить кафель самых разных размеров и геометрических модификации. Укладка небольших плиток отнимет больше времени и сил. Намного легче добиться ровной поверхности стены или пола, монтируя более крупные плитки, но их укладка требует профессионального мастерства. Неправильные действия могут привести к растрескиванию кафеля, из-за чего понадобится замена облицовочного материала, а это обернётся дополнительными затратами. Лучше приобрести плиты средних размеров. Для стен оптимальный размер 400 X 600 мм, для пола-600 X 600 мм. Их легко перемещать и проще укладывать.
2. Шероховатость поверхности. Гладкую поверхность легче очищать от грязи, но она более скользкая. Поэтому на пол в ванной лучше класть плитки, у которых шероховатая поверхность. Она не позволит поскользнуться при хождении по полу голыми ногами. Для стен подойдёт как гладкий, так и шероховатый отделочный материал.
3. Цветовая гамма и графическое оформление. Однотонные плитки укладываются намного проще. Поэтому, если подобные ремонтные работы в ванной комнате довелось выполнять впервые, то желательно не экспериментировать, а выбрать монотонный цвет кафеля, без броских разводов и крупных узоров.

Варианты укладки кафеля в ванной комнате

Перед тем как начать основную часть работ, следует хорошо поразмышлять над способом укладки, который будет использован, а в этом должны помочь основные дизайнерские хитрости:

• Прямая кладка. Стандартная, классическая схема укладки кафельной плитки, подходит для неопытных ремонтников, однако эффектного вида помещения таким типом кладки добиться практически невозможно.
• Кладка по диагонали. Будет неплохо смотреться в помещениях, имеющих квадратную планировку. Диагональную кладку часто используют в комнатах, где плохо выровнены стены.
• Кладка в виде шахматной доски. Будет отводить внимание от дефектов напольного покрытия. Используют плитки, контрастирующие по цвету.
• Кладка со смещением. Является оригинальным способом оформления. Такой тип кладки настоятельно не рекомендуют использовать новичкам.
• Кладка в виде мозаики. Один из самых красивых вариантов исполнения, но опять же — подойдёт только опытным мастерам, так как потребуется изрядная сноровка.

Как положить плитку в ванной: подготовительный этап

В первую очередь нужно позаботиться о том, чтобы под рукой был весь необходимый набор инструментов и расходных материалов. Не обойтись без следующих атрибутов:

• Молотка обычного и с резиновой головкой.
• Зубила.
• Карандаша, фломастера или маркера.
• Строительного уровня.
• Измерительной рулетки.
• Обычного и зубчатого шпателя.
• Инструмента для резки кафельной плитки.
• Перфоратора с лопаткой.
• Электродрели с миксерной насадкой для перемешивания.
• Кисти и мягкой губки.
• Пластиковых крестиков.
• Штукатурки или шпаклёвки.
• Плиточного клея.

Для того чтобы вид облицовки был безупречным, а кафель не треснул и не обвалился спустя несколько месяцев, нужно основательно подготовить поверхность под укладку плитки.

• Произвести демонтаж плинтусов и дверных наличников, чтобы те не создавали помех в работе.
• Если облицовывать стены, окрашенные эмалью, то рано или поздно облицовка начнёт вздуваться. Поэтому важно убрать слой краски и сделать топором или зубилом множество насечек на стенах с целью увеличения адгезии.
• Отслоившиеся или вздувшиеся участки нужно тщательно зачистить.
• Допустима укладка новой плитки поверх старого облицовочного материала, но лучше снять прежнее покрытие.
• Подготовленная поверхность должна быть сухой и достаточно прочной. Как правило, перед укладкой выравнивают стены. Для этого производят оштукатуривание по маякам специальным цементным составом. Крайне нежелательно выравнивание поверхности плиточным клеем. Им можно лишь корректировать мелкие несущественные перепады.


• Готовая поверхность грунтуется. Особенно важен этот момент, если в ванной комнате гипсокартонные стены, сильно поглощающие влагу. Благодаря грунтовке выравнивается впитывающая способность и улучшается сцепление клеящего состава с поверхностью стен.

Приготовление клеевого раствора

Пожалуй, самый простой этап. Для облицовочных работ подойдёт специальный цемент, в составе которого содержится клей. Необходимо ознакомиться с инструкцией на упаковке, чтобы подобрать соответствующую пропорцию для приготовления раствора. Сухая клеевая масса смешивается с водой. Понадобится насадка-миксер, устанавливающаяся в дрель. С помощью этой насадки равномерно размешивают сухой клей в воде так, чтобы не осталось комочков.

Важное замечание: не стоит смешивать за один раз всю пачку. Цемент не схватывается моментально. Учитывая то, что в клеящий состав производители зачастую добавляют различные пластификаторы, он будет схватываться быстрее, нежели обычный цементный раствор. Если разом высыпать в воду всю упаковку, значительная её часть попросту станет непригодной для использования, утратив клеящие свойства раньше, чем начнётся укладка кафеля.

Как правильно укладывать плитку в ванной: основные этапы

Самостоятельная укладка кафеля на стены

• Первостепенная задача — ровно смонтировать первый ряд. В противном случае будет выражен горизонтальный перекос остальных плиточных рядов. На пол кладут рейку и выравнивают её по уровню. Рейка и будет ориентиром для укладки первого ряда.
• Для того чтобы следующие ряды были ровными в углы помещения нужно прибить вертикальные рейки. В них забивают гвозди и натягивают нити. Это нехитрое приспособление позволит не допускать отклонений от горизонтальной плоскости.
• Берут зубчатый шпатель и на изнаночную сторону керамической плитки наносят клей, а после уже и на стену.
• Плитку прикладывают к стене и слегка придавливают. Важно, чтобы клей распределился равномерно по всей поверхности.
• По точно такой же схеме клеят соседние плитки, вставляя между ними крестики.
• Толщина шва не должна превышать 3–4 мм.
• В том случае, если нет возможности поместить целую плитку на стене, её необходимо обрезать при помощи плиткореза. Оставшиеся мелкие элементы кафеля можно приклеить в углы, которые в дальнейшем будут спрятаны за кабинкой для душа, шкафчиком или стиральной машиной.


• Если ванная комната уже оснащена ванной, то на её поверхность, соприкасающейся со стеной, следует приклеить направляющий уголок. Позднее швы между уголком, плитками и ванной заполняют силиконовым герметиком.
• По ходу работы необходимо периодически проверять вертикальную, горизонтальную и диагональную ровность.
• При приклеивании плиток выступают излишки клея, которые следует удалять, а поверхность протирать сухой тряпкой.

Монтаж кафеля на пол своими руками

• Планировать монтаж начинают с наивысшей точки пола. Меньше всего клея наносят именно туда. В остальных участках для выравнивания клеящая масса наносится в большем количестве.
• Укладка начинается от наиболее просматриваемой стенки, находящейся у дверного проёма ванной комнаты. Это объясняется тем, что плохо отрезанные плитки будут приклеены у стены напротив, замаскированной крупной бытовой техникой и мебелью.
• Чтобы ровно расположить кафель по всему периметру ванной комнаты, в том числе и по углам, при помощи уровня выставляют маяки. Вместо них можно приклеить временные плитки.
• На внутреннюю поверхность облицовочного элемента наносят клеящую массу, после плитку укладывают на пол, постукивая по ней молотком с резиновой головкой до уровня натянутой нити. Заметив, что кафель опускается ниже этого уровня, его отрывают и добавляют дополнительную порцию клея.

После окончания работ по напольному покрытию нельзя ходить примерно сутки.

Укладка кафеля вокруг препятствий

Идеальные поверхности встречаются крайне редко. Во время отделочных работ, вероятнее всего, придётся столкнуться с розеткой, порогом, дверной коробкой или выпуском канализационной трубы.

Практические советы, которые помогут справиться с возникшими трудностями при монтаже плитки:

• Укладка плитки вокруг выключателей. Плитку прикладывают на выключатель, после чего маркером отмечают лишние заходящие участки. Кафель обрезают по отмеченным линиям, затем вырезают место для выключателя. Для проверки точности выполненной работы плитку ещё раз прикладывают к выключателю.
• Укладка вокруг крупных труб. Когда отделочный элемент ложится на большую трубу лишь одним краем, следует его обрезать по кривой линии. Берут плотную бумагу, которую кладут на предполагаемую зону укладки. Далее загибают ненужные стороны, лишнюю бумагу обрезают по полученным линиям. Таким образом получается шаблон для обрезания плитки.
• Сложное препятствие. В этой ситуации диаметр отверстия захватывает сразу несколько плиток. Для решения проблемы каждый сектор нужно разметить по определённым местам. Аналогично поступают со всеми плитками, попадающими на сложное отверстие.

Чем резать плиточный материал?

Важно не только приобрести навыки по монтажу плитки, но и научиться её правильно разрезать, поскольку это неотъемлемая часть процесса работы.

Наиболее популярные инструменты для резки кафеля:

• Электрический плиткорез. С ним гарантирована быстрая и качественная резка. Работу инструмента обеспечивает алмазный круг. На место резки подаётся тонкая струя воды, обеспечивающая чистоту и высокое качество реза.
• Ручной плиткорез. Занимает лидирующую позицию среди механических приспособлений для разрезания кафеля. Каков его принцип действия? На твёрдую поверхность укладывают элемент, после чего, приложив усилие, разрезают материал по заранее нанесённым линиям.
• Роликовый стеклорез. Не совсем удобен в эксплуатации, но часто применяется для резки гипсовых плиток и других материалов. Однако с керамическими изделиями он не справляется.
• Болгарка. Не позволяет добиться чистого и ровного среза.

Затирка швов

После того как облицовочный материал на стенах и полу окончательно высох, вытаскивают крестики и начинают заниматься швами. Их обрабатывают так называемой затиркой. У этой смеси не только декоративная функция, но и ещё она предохраняет кафель от попадания влаги.

Если швы вышли широкими, то целесообразно приобрести затирку, содержащую песок. Эластичность смеси можно увеличить, добавив туда немного латекса.

Для нанесения затирки используют резиновый шпатель, кисть или тряпочку. По всей поверхности затирку распределяют резиновой гладилкой, которую держат под углом и протягивают по диагонали, чтобы вещество полностью проникло во все швы.

Смесь является быстросохнущей. Уже через несколько минут, после того как завершат расшивку, начинают чистить поверхность. Понадобится губка из поролона и тёплая вода. Чтобы затирка не стёрлась, плитки моют параллельно швам. В конце поверхность можно протереть тряпочкой из микрофибры. Для защиты стыков от воды их обрабатывают герметиком.

Источник: remontoni.guru

Отделка ванной кафелем

Подготовительные работы

Вообще подготовка включает в себя несколько видов работ, но я не стану разбивать их по пунктам, так как в любом случае они выполняются одновременно. То есть, если вы работаете с помощником, то на каждом этапе вы оба будете заняты своим конкретным делом.

Технология укладки плитки в ванной комнате не обязательно подразумевает демонтаж старой штукатурки. В некоторых случаях кафель кладут на ГКЛВ или на ГВЛВ, что подразумевает каркасную отделку.

Следовательно, старый слой, если он хорошо держится, может оставаться нетронутым. Тем не менее, если вам придётся это делать, то:

• удобнее всего сбивать старый слой при помощи перфоратора с зубилом, если поставить его на ударный режим (значок с молотком), особенно хорошо это для крепких цементно-песочных штукатурок;
• но, как правило, у правила есть исключения — бывает так, что слой очень слабый (строители в своё время реализовали цемент по собственным потребностям) и он буквально отлетает пластами — в таком случае перфоратор там ни к чему;
• помимо перфоратора также используются такие инструменты как топор, лом, бучарды или зубило с молотком. И хоть ручной демонтаж тяжелее, он всё-таки имеет место;

• на бетонные плиты и перекрытия не наносили цементно-песочный раствор — там обычно использовали известковые смеси, которые можно снять шпателем;
• только вот на верхнем фото вы видите демонтаж старым советским шпателем — там толстый и твёрдый металл. В наше время производят тонкие и гибкие стальные шпатели, поэтому для удобства и эффективности лезвие лучше укоротить до 3-4 см;
• точно так же, при помощи шпателя, вы можете снять старые обои, только их придётся вначале намочить;
• после демонтажа штукатурки вам нужно хорошо очистить поверхность веником или щёткой, а для кирпичной кладки нужно углубить расшивку, как минимум, на 5-10 мм для зацепа слоя;
• но, как вы понимаете, такой процесс займёт слишком много времени и поэтому современные мастера (я в том числе) предпочитают с блеском вскрыть стену малярной грунтовкой — это создаёт хорошую адгезию;
• но если у вас не кладка, а бетонные плиты, то малярная грунтовка превратит поверхность в стекло, к которому не прилепится никакая штукатурка. В таких случаях следует использовать «Бетоноконтакт».

Как вариант, если нет «Бетоноконтакта» (его цена гораздо выше грунтовки) на бетонную плиту можно нанести тонкий слой плиточного клея гребёнкой с зубьями не более 5 мм. После высыхания клея на него превосходно ложится цементно-песочный раствор.

Когда же мы имеем отличную штукатурку, поверх которой можно накладывать новый слой или класть на него плитку. Но проблема заключена в том, что он покрыт каким-то лакокрасочным материалом — в таком случае, вам придётся своими руками снять эти ЛКМ.

Для этого применяются различные приспособления:

• многие почему-то для удаления краски предпочитают ручные металлические щётки или же они могут быть в виде насадок на электродрель или болгарку;
• здесь можно давать какие угодно советы, но щётка в любом случае будет забиваться — это очень неудобно, к тому же негативно влияет на психику, так как раздражает нервную систему;
• лучше всего использовать вот такое приспособление, которое вы видите на верхней фотографии, тем более что его можно сделать самому;
• для этого вам понадобится болт длиной 70-100 мм, диаметром 8-12 мм, с резьбой под самую головку, а также две гайки и 3-55 кусков цепи по нескольку звеньев (в зависимости от величины);
• надеваете эти цепи на болт, зажимаете гайкой и контргайкой и вставляете в патрон — ваша «краскоотбивалка» готова к использованию.

Для того чтобы кусочки лакокрасочных материалов не летели вам на голову, становитесь правым боком к стене. Патрон вращается по часовой стрелке и удар буде наносится сверху вниз, следовательно, сбитые фрагменты не будут подлетать вверх, а ваша голова останется целой и невредимой.

Если работы производятся в многоквартирном доме, то вас ещё ждет демонтаж отвода или замена стояка:

• на стояке есть фановый тройник, куда вставляется тройник или крестовина для разводки канализации по квартире. И вам нужно будет снять эти отводы с фанового тройника;
• существуют разные способы демонтажа, но я хочу поделиться с вами своим блестящим методом, проверенным многолетней практикой;
• в раструбе фанового фитинга отвод держится за счёт уплотнителя — это может быть цементный раствор, гудрон, пакля (иногда даже известковый раствор попадался), который я вытягиваю старой стамеской и молотком;
• достав сколько можно уплотнителя, я начинаю расшатывать и прокручивать фитинги, потом опять очищаю раструб и продолжаю движения — таким способом я обычно управляюсь за 20-40 минут;
• конечно, бывают форс-мажорные ситуации, когда отвод лопает и его приходится доставать по частям — здесь следует быть крайне осторожным, чтобы не повредить раструб фанового фитинга, иначе придётся менять стояк;

• однако стояк в некоторых случаях всё-таки приходится менять. И хорошо, когда на это соглашаются все соседи и его можно установить сверху донизу. Но в 98% случаев так не бывает — нужно делать врезку;
• давайте разберёмся, что нужно для этого сделать. В первую очередь обрезаем стояк под потолком, оставив там кусок 25-40 см, и вырезаем ещё кусок в несколько сантиметров, чтобы труба могла двигаться;
• затем, аккуратно расшатывая стояк, вынимаем его вместе с фановым тройником и зачищаем раструб внизу;
• вставляем новый тройник из пластика, а вверху надеваем пластиковый переходник с чугуна на ПВХ;
• затем вставляем в фановый фитинг кусок трубы без раструба и соединяем её вверху с переходником при помощи муфты.

Канализация и сантехника

Итак, у нас подготовлена площадка, и теперь хотелось бы определиться, с чего начать отделочные работы. Но до них ещё, увы, далеко! Сначала нужно развести и спрятать канализацию с водопроводом.

Я не стану в деталях рассказывать о монтаже этих трубопроводов, да и планировка помещений у всех разная — объясню, как правильно это сделать в принципе. И начинать следует с канализации.

Но так как все трубы обычно проходят рядом, то в случае со штукатуркой для них делается общая штроба. А где будет необходимо, такая канавка делается по отдельности.

Диаметр в мм	Уклон см/мпогонный
	Оптимальный	Минимальный
50	3,5	2,5
100	2,0	1,2
150	1,0	0,7
200	0,8	0,5

Таблица требуемых уклонов

При укладке канализации необходимо соблюдать определённые уклоны — они указаны в таблице, но не всегда удаётся уложить её в штробу. Тем не менее, требования к уклонам не изменяются.

Если трубопровод монтируется непосредственно поверх пола или стенки, то он прячется в короб, который делают из ГВЛ или ГКЛ. Чаще всего такая ситуация возникает в многоквартирных домах, где стояк проходит либо в нише, либо прямо по стене.

Сборка канализации происходит наподобие детского конструктора: каждая труба вставляется в раструб другой трубы и фиксируется резиновым уплотнительным кольцом. По санузлам последовательность вы будете устанавливать самостоятельно, особенно в частном секторе.

Но унитаз в 99% случаев будет находиться у стояка или вывода на улицу. Если с этим возникнет затруднение, то не стоит брать «на силу» — просто смажьте резиновый уплотнитель любым жидким моющим средством, и он легко будет вам поддаваться.

Горячий и холодный водопровод сейчас обычно делают из полипропилена. Материал сваривают при помощи различных фитингов (тройников, уголков, американок и тому подобное).

Для фиксации труб в штробах удобнее всего использовать металлические ленточные подвесы с перфорацией (изначально они были предназначены для монтажа каркасов под гипсокартонные конструкции). Трубы просто прижимают ими в канавке и потом штукатурят — это очень удобно и достаточно надёжно.

Очень важным моментом является вывод фитингов под смеситель, под раковину и под унитазный бачок. Они после установки плитки на стену должны в идеале получиться с ней заподлицо, хотя вполне допускается ±5 мм.

Поэтому чтобы правильно их рассчитать, не спешите — вначале установите маяки или каркас под гипсокартон и только по ним вы сможете правильно рассчитать выход. Под смеситель лучше всего использовать паечную планку, но если таковой нет, тогда расстояние между центрами смесителей должно быть 150 мм, и выведены они должны быть строго под прямым углом.

Разводка проводов

До того как устанавливать маяки под штукатурку, вам следует позаботиться о разводке электропроводов. Они могут быть двух типов — под освещение и под бытовые электроприборы и розетки.

Так, если для освещения вам будет достаточно меди сечением 1-1,5 мм2, то для стиральной машины автомата или электрического бойлера вам понадобится 2-2,5 мм2. Такое же сечение нужно будет и для розеток (не рассчитывайте на то, что там не будет нагрузки).

Вся проводка должна проходить к электросчётчику через АЗУ. Только не устанавливайте эти автоматы в ванной — их следует вынести наружу, а лучше всего, смонтировать под счётчиком.

Маячная штукатурка

Если вас ждёт самостоятельная работа, то и маяки вам тоже нужно будет выбирать самостоятельно. Их оптимальные параметры 3000 мм или 4000 мм длиной и от 6 мм до 20 мм толщиной (от подошвы до верха гребня).

Конечно, чем профиль толще, тем он жёстче, но я предпочитаю 6-миллиметровые маяки — их гораздо проще нивелировать, да и места они занимают меньше (на выступах стены не нужно сильно увеличивать толщину слоя). Длину следует подбирать по высоте помещения или по площади пола (потолка) — смотря куда вы будете их монтировать.

Если на стену (пол, потолок) в одном промежутке нужно устанавливать более двух профилей, то очень важно выровнять их так, чтобы они представляли собой ровную виртуальную плоскость. Добиться этого можно следующим образом:

• выставляются два крайних профиля по уровню и поверх них (расстояние до гребня 0,5-1 мм);
• по горизонтали и по диагонали натягиваются капроновые нитки, по которым уже и выставляются остальные маячки.

Принцип установки каркаса под гипсокартон точно такой же.

Расстояние между маяками напрямую зависит от вашего штукатурного инструмента. Так, если у вас правило имеет полтора метра, то шаг может быть не более 130-135 см, если — два метра, то не более 170-175 см и так далее.

Фиксация профиля осуществляется на цементно-песочный раствор — некоторые делают это точечно, но я предпочитаю монтировать маяки так, как это показано на верхней фотографии — на сплошную дорожку.

1. Во-первых, так профиль лучше будет держаться.
2. Во-вторых, его так проще нивелировать.

После установки маяков штукатурные работы можно начинать только на следующий день — крепёж профилей должен схватиться. Если вы поспешите, то посбиваете правилом маяки во время стягивания раствора.

Штукатурные работы производят следующим образом:

• между двумя маяками на высоте порядка метра набрасывают раствор;
• стягивают его правилом снизу вверх;
• затем снимают с инструмента срезанную смесь;
• забрасывают образовавшиеся ямки и тянут заново.

Такие проходы следует делать до тех пор, пока не образуется гладкая поверхность, но их количество во многом зависит от того, насколько хорошо вы просеяли песок (камешки выворачивают поверхность).

На следующий день или через 4-5 часов после оштукатуривания стены (пола) вам нужно обязательно затереть поверхность. Некоторые чудо-мастера этого не делают, но в таком случае теряется удобство укладки плитки.

Этот процесс происходит при помощи смоченной тёрки или полутёра. А если образовываются какие либо ямки, то можно с пола подобрать то, что осыпалось, смочить и втереть в неровность. К укладке плитки можно приступать уже на следующий день, несмотря на то, что срок полного высыхания три недели.

Маячная стяжка осуществляется таким же самым способом только в другой плоскости, так что добавить мне здесь особенно нечего. Только вот ходить по стяжке и отделывать её плиткой кафельной своими руками можно лишь на четвёртый-пятый день, а еще надежнее, через неделю.

Если в помещении есть ниши или трубы расположены на стенах, то вам придётся смонтировать фальшстену (каркас из реек 50×50 мм, как на верхней схеме) или короб из металлических профилей в сочетании CD-UD или CW-UW.

Многие почему-то считают, что лучше класть плитку на ГВЛ или на ГВЛВ (гипсоволокнистая плита влагостойкая), убедился, это не так! Такой материал, хоть и имеет повышенную прочность, но ГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий) здесь вполне будет достаточно.

Если вам придётся закрывать водомер или запорную арматуру, то не забывайте, что нужно сделать люк для доступа. Потому в этом месте нужно усилить каркас, как на верхнем изображении.

Укладка плитки

Так как укладывать плитку в ванной вы, скорее всего, хотите ровно и в итоге получить блестящую поверхность, то и сам кафель, вполне естественно, тоже должен быть ровным. А это следует проверить при его покупке прямо в магазине.

Сделать это можно так — прижимаете две плитки лицом друг к другу и если между ними (по центру или с краю) остаётся зазор, значит, это бракованное изделие. После его укладки это будет очень заметно на плоскости поверхности стены, пола или потолка.

Для получения качественной плоскости плитку следует проверить и на совпадение диагоналей. Только теперь два приложенных друг к другу кафеля ставят торцом на стол и если один угол выше другого хотя бы на миллиметр, то это скажется на ровности шва, как бы вы ровно не старались облицевать поверхность.

Конечно, если эти погрешности невелики, то после укладки плитки мелкий брак перекроется затиркой. Но учитывая то, что у каждого из нас свои запросы, и мы добиваемся идеального блеска от работы, рисковать, думаю, не стоит.

В зависимости от размера, цвета и геометрической формы (квадрат или прямоугольник), плитка может укладывать по-разному. Например, такими способами, как это показано на схемах вверху.

Но, как бы там ни было, замечу — стена будет выглядеть гораздо красивее, если верхний ряд получится целым (не подрезанным). Кроме того, на стене, полу или потолке по краям нужно устанавливать куски одинаковой ширины, следовательно, вам придётся произвести предварительные замеры и расчёты.

Монтаж плитки на стену лучше всего начинать со второго ряда, первый же укладывают после того как настелили пол. Получается, что стеновой ряд плитки перекрывает пол, таким образом, не видно никаких зазоров и неровностей.

Для того чтобы начать укладку со второго ряда, вам понадобится упор, хотя опытные мастера обходятся без него. Но если вы ещё новичок, то для этого лучше всего использовать какой-либо из гипсокартонных профилей.

Они идеально ровные, и вы сможете без колебаний класть плитку прямо на него. Кроме этого, не забудьте про люк для водомера и запорной арматуры — лучше всего, если он как раз придётся на целую плитку, как на нижней фотографии.

На люке можно установить пластиковую дверку, но можно также и съёмную плитку, которая будет держаться на магнитах (они продаются в магазинах и предназначены именно для этой цели).

Сами магниты устанавливаются между кафелем и гипсокартоном, а на дверку (плитку) приклеиваются силиконом металлические пластинки — они должны по положению точно совпадать с магнитами. При желании на съёмный кафель можно прикрутить мебельную ручку, хотя это вовсе не обязательно.

Некоторые мастера предпочитают намазывать клей на стену и класть кафель на подготовленную поверхность — это правильно. Для укладки используется гребенчатый шпатель с зубьями длиной 10 мм и слой после прижатия получится не более 6-7 мм, хотя при необходимости его можно сжать и до 2 мм.

Лично я предпочитаю намазывать клей непосредственно на плитку — так клей меньше выходит по краям, следовательно, шов получается чище.

Для выдержки ровного шва используются пластмассовые крестики, наиболее популярная толщина которых 3 мм. Для регулировки расстояния (это нужно, когда сбиты диагонали) крестик можно вставить самым кончиком, повернуть плашмя (так он получится тоньше) или поставить его ребром (так он толще).

Монтируемую плитку следует постоянно проверять уровнем по вертикали и горизонтали, а также прикладывать уровень или правило к плоскости, чтобы нивелировать отделку. На следующий день следует вытянуть все крестики и протереть поверхность и швы от клея, пока он полностью не засох. После застывания состава это сделать будет очень сложно.

Для раскроя кафеля вам понадобится плиткорез, инструмент изображен на верхней фотографии. Они бывают электрическими, а линия среза может делаться не только под углом 90⁰, но и под наклоном в одну или в другую сторону. Но если вы не занимаетесь отделкой профессионально, то электрическое приспособление вам не нужен — достаточно ручного резака.

Для того чтобы заделать наружные или внутренние углы, вы можете купить в магазине специальные пластмассовые плиточные уголки. При этом их нужно подбирать по толщине кафеля. Если вы не сделали этого при монтаже, то можете это сделать после, и для этого купите обычные пластиковые уголки с полкой 5 мм и посадите их на силикон.

А теперь давайте разберёмся, когда делается установка ванны — до укладки плитки или после. Вопрос логичный, а сделать это можно в любой последовательности.

Лично я замеряю высоту и длину ванны и оставляю это место пустым, как на верхней фотографии, только при этом я ещё прикручиваю на стену профиль CD, чтобы на него ванна легла бортиком (так надёжнее). Получается, что бортики ванной вставляются под плитку, стык заделывается затиркой, и вода никогда не попадает во внутреннее пространство.

А вот вокруг ванны вы можете выложить кирпичную кладку и облицевать её плиткой. Еще можно купить специальный пластиковый экран, где есть рельсовые дверки.

Если вы выберете первый вариант отделки ванны, то обязательно оставьте люк, чтобы можно было при необходимости добраться до сифона. На люке можно установить пластиковую дверку или съёмную плитку на магнитах.

Затирку делают мягким резиновым шпателем. После того как вы обработаете примерно квадратный метр, пройдите по шву пальцем без перчатки. Зачем? Таким образом, шов получится немного заглубленным, а главное — ровным.

Вытирайте таким способом поверхность от затирки каждые 20-30 минут, пока она не засохла. Помните, засохшую смесь снять очень трудно, к тому же при этом можно повредить глазурь плитки, и она уже не будет блестеть!

Источник: obustroeno.com